Петербург на тарелке. 2016. Итоги.

Так что - да, итоги будут субъективными. Впрочем, как и все материалы этой колонки - автор к этому стремится. Автор стремится быть обычным гостем, пришедшим в ресторан, а не критиком, с профессиональным снобизмом взирающим на еду, сервис и цвет стен. Автор стремится почувствовать то, что чувствует обычный гость, когда ему подают на тарелке что-то, что он ест в первый или в десятый раз. Поэтому здесь не будет сложной аналитики, смелых цифр и вангования. Во-первых, обычные гости такого не делают, а во-вторых - и слава Богу - у нас есть профессионалы, которые делают это с куда большим успехом и, очевидно, с куда большим правом. Поэтому будет много банальностей, общих мест и необъективности.

Эпиграф к этому тексту буквально напросился, влез и назойливо засел в голове: «Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…». Как ни удивительно, но всё это верно и про ресторанное бытие ушедшего года. Квартирный вопрос, он же аренда, по-прежнему портит жизнь и рестораторам, и, как следствие, гостям. Он, проклятый, убил обаяние Конюшенной площади, и не в 2016 году ушедшие оттуда проекты в 2016 году так и не нашли достойной замены. А по большому счёту, всё напоминает прежнее. Всё так же открываются рестораны с посредственной кухней и высоким счётом, наполняемые силиконом и его поклонниками - хотя их и меньше, чем раньше. Всё так же открываются рестораны, старающиеся совместить хлеб и зрелища, хотя притче о двух стульях больше тысячелетий, чем самой истории этого предмета мебели. Всё так же знаменитости, зарабатывающие деньги на совсем другом поприще, считают своим долгом открыть ресторан имени себя или от имени себя.  Меняются фантики, обложки, концепты, но суть меняется мало, сводясь к переиначенной фразе про бессмысленный и беспощадный, но не русский бунт уже, а русский бизнес. Хотя, лукавлю и черню действительность. Меняется. Меняется суть - понемногу, тяжело, исподволь. Появляются ребята, которые и правда хотят вкусно кормить людей за вменяемые деньги. Иногда это выходит коряво, иногда умирает, не успев воспарить хоть сколько-нибудь высоко. Но они есть и, верю, будут, несмотря на все хтонические ужасы нашей экономики.

Но довольно лирики, перейдём к конкретике. Это не номинации, не звёзды (я без всякого самоуничижения считаю, что звёзды и в самом деле у нас может раздавать только один - тот, который и в самом деле такой один), не вилки-ложки. Это, скажем так, ощущения, вылившиеся в более или менее чёткие и ёмкие определения. Размещены они в некотором сумбуре, но в целом - от худших к лучшим.

«Бессмысленный пафос»: «Этаж 41» и «Птичий двор». Второй - вкуснее. Но оба - дети одних родителей и оба - мажоры. Не буду раскрывать рта и срывать убора не буду. Еда - посредственная, ценник завышенный, этажное тирамису до сих пор является мне в гастрономических кошмарах. «Птичий двор» хотя бы может похвастаться вкусной курицей, название не опозорил и на том спасибо.

«Многоплодная Гинза». Распиаренная The Repa для меня оказалась просто пареной репой. Еда - странно до несъедобности, сервис - типично. Интерьер - да, удивительно, фантастично и ярко, сказочно и театрально. Ожидалось, что и на тарелке вдруг развернётся действо почище шемякинского «Щелкунчика». Но не случилось. «Маймун» и «Чечил» - упомяну одной строкой, да, были, да обычная баклажаново-бричмулиная окраинная гинза и довольно с них. «Godji» - вот совершенно неожиданный, под конец года особенно приятный дар ресторанной группы городу и миру. Ресторан в хорошем месте, с малознакомым, но многообещающим поваром - Владимиром Щепиловым, так не по-гинзовски любящим вкусно и щедро кормить гостей. Его утка с терияки и картофельными дольками - одно из самых запомнившихся, замечательных и съеденных до последней крошки блюд года. Шефа - на карандаш.

«Печалька». Многообещающие проекты, по тем или иным причинам в итоге заслужившие только «Ну как так то?». Это, конечно, «Телячьи нежности», стартовавшие мощно и уверенно, но на поверку оказавшиеся совершенно невкусными, с грустной и претенциозной едой. И под конец года «Коза Дереза», которая сменила шефа, потеряв вместе с ним один из самых вкусных салатов с осьминогом в городе.

«Этюды». Рестораны, которые в целом не особо поразили воображение, но запомнились каким-то одним ярким и умело приготовленным блюдом. Это «Ферма Бенуа» с замечательным судаком с рисом венере и «Crab Story» с креветками «Катаиф», похожими на два хрустящих облачка с отменным ярким чили.

«Моя топография». Рестораны, куда я хожу есть - с семьей, друзьями, гостями и так далее. В этом году кроме уже упомянутого Social Club список пополнился рестораном Hitch, где кухня пусть и на четвёрку, но зато твёрдую и по всем позициям - от салатов до десертов. И да - для меня в пятёрке стейковых мест города. Вошли в первые строки этого списка и Gastroli, завоевавшие мое расположение не только изящной кухней, но и искренним уважением к гостю (если не считать громкой музыки, но она тут не всегда). Вошёл сюда и Frank с простыми и вкусными рёбрами и шавермой, которую тут называют совершенно неудобоваримым для русскоговорящего человека словом wrap. И «Мясорубка» с действительно шикарными бургерами.

«Шефы». Специально выношу эту рубрику в финал. Это и в самом деле вершина. Во многих смыслах. И в том, что у нас всё больше и больше успех ресторана связан с успехом шеф-повара, и в том, что сами шефы начинают понимать ответственность за эту связь и принимать её. И в том, что мы дорастаем до гастрономических столиц, идя в ресторан на шефа.  Итак, кого из шефов открыл мне и не только мне ушедший 2016. Я уже писала о Владимире Щепилове, творящем чудеса в Godji. Приятным открытие стал и Даниил Крюков, шеф DoZari. У Даниила пока не всё получается ровно и гладко, но есть явный потенциал и чувство еды. Надо говорить про Антона Абрезова (Gräs) - все хвалят, да. Но пока для меня он - нечто трансцендентное, ибо опыт знакомства с его кухней не восхитил и не поразил меня. Хотя лавкрафтовские мурашки по-прежнему не оставляют меня, потому планирую вернуться к его творчеству в новом году. Глядишь, и постигну. Не добралась в уходящем году до Валерия Горинова из ресторана «Дом» - говорят, в перспективе может переплюнуть Гришечкина по части экспериментов с новой русской кухней. Обещаю в этом году дойти и рассказать. Самым ярким открытием стал под самый исход года Виктор Гусев, уже закончивший работу с рестобаром «10.10». Всё приготовленное Виктором мы ели, щипая себя за разные места, - нам не переставало казаться, что это сон. Что так просто не может быть. Но нет, может. Точнее, могло. Что будет дальше, не знаю. Как выяснилось, рестораторам не так важно, как человек готовит, куда важнее калькуляция, приёмка продуктов и так далее. Что ж, возможно, они и правы, но нам то, друзья, от этого не легче.