Петербург на тарелке. Гастропаб «Коза Дереза»

В силу этих специфических обстоятельств с приличными ресторанами здесь была напряженка вплоть до последней пятилетки, когда сюда сначала начали пробираться сетевики посущественней фастфуда - вроде «Двух палочек» и «Бахромы», а потом и более интересные проекты.

Дожило Купчино и до формата гастропаба. Да ещё и с весьма провокационным названием - «Коза Дереза». Чтобы так назвать заведение в самом сердце Купчино, надо иметь не только гастрономическую, но и гражданскую смелость. Впрочем, безумие и отвага - девиз многих наших рестораторов (это я в хорошем смысле!). «Коза» внешне не выглядит такой уж дерезой, всё стильно, мило, уютно и без пошлости: дерево, сочный плюш кресел, антикварные буфеты. Озорной ироничной дерезовостью веет разве что от фамильных козьих портретов, коими увешаны стены холла. Вся эта череда предков, тщательно выписанная в духе то ли Никаса Сафронова, то ли фламандцев, вызывает одновременно и восхищение, и улыбку - невольно вспоминаются персонажи из жизни, старательно выводящие родословную именитых прародителей аж от Рюрика или того чудеснее - от Кия, Щека и Хорива.

В центре зала открытая кухня, и дабы спасти гостей от сопутствующего таинству приготовления запаха, вытяжка работает на полную мощность, отчего температурный режим не слишком комфортен особенно для дам в легких блузках или декольтированных платьях. Зябким предлагают пледики, что, конечно, мимими, но вот есть, обернувшись в пледик, не так уж и удобно. Это во-первых, а во-вторых, остывает всё с космической скоростью, так что если вы решили совместить трапезу с приятной беседой - не заказывайте горячего или смиритесь с тем, что пока будете спорить о том, чем Гоголь отличается от Гегеля, содержимое вашей тарелки будет стремительно достигать температуры второсуточного новогоднего оливье.

К нам сие откровение пришло уже в ходе самой трапезы, к которой мы сейчас и приступим, лишь сказав, что меню здесь довольно ёмкое, вполне адекватное для гастропаба. И да, снабжено картинками, что, учитывая локацию, могу простить. И, опять же, учитывая локацию, весьма разумное составом - тут и русская классика, и Цезарь, и интересные штуки вроде осьминога или трески терияки.

Собственно, с осьминога мы и решили начать. Осьминог с картофелем в сырном муссе в соусе домашний чили (470 рублей). Чудо, как хорош. Начнем с того, что наши рестораторы довели меня до того, что я начинаю радоваться обычной вкусной картошке. А она здесь вкусная - рассыпчатая, душистая, с аппетитным подпеченным бочком. И сам главный герой тоже замечателен - в меру упруг, свеж, обернут интеллигентно жгучим соусом, который отлично балансируется легкой заправкой - она звучит больше сливочно-сметанной, чем сырной, но, возможно, это девиации вкуса от острого чили. В целом - за этим стоит сюда приехать.

Севиче из северной рыбы с кетчупом из солений и азиатской заправкой (430 рублей). Вкуса больше в описании, чем в самом блюде. Для тех, кто любит чистый вкус рыбы - вполне хватит капель кетчупа и азиатской заправки - и то, и то каким-то особым откровением не предстает, одно солоновато-кислое, другое пряно-острое. Те, кто любит поярче, могут добавить лимонного соку. И кустик салата, конечно, страшненький, а вот слайсы из стеблей сельдерея - неожиданно удачно сошлись с сырой рыбой.

Моцарелла фри в кокосовой стружке (240 рублей). Сочетание странное, бесспорно. Но не  лишенное какого-то извращенного очарования - как греховный плод связи Баунти с сырниками. Более того, по мере дегустации есть даже шанс поддаться этому извращенному очарованию, если бы не одно но - абсолютно неудачный соус. Сюда бы что-то такое ягодное или винное, а не вот эту странную то ли аджику, то ли кетчуп, почему-то отдающий хорошо выстоявшимися бочковыми помидорами.

Азиатский корнишон (480 рублей). Как вы понимаете, глядя на фото, это не огурец, а цыпленок, а азиатский он потому, что выдержан в каком-то специальном маринаде, а при подаче снабжен остро-пряным соусом (это вот эти не очень аппетитные зеленоватые субстанции на каждом кусочке цыпленка). Маринад проявляет себя в невероятной нежности куриного мяса, которое легчайшим облаком растворяется во рту, оставляя лишь пряный шлейф. Что до гарнира из сырой красной капусты, то гастрономического смысла его я так и не постигла - разве что эстетический.

Оленина с манными биточками и клюквенным соусом (540 рублей). Очень живописна при подаче - кокетливо так поблескивает густым бордово-ржаным соусом, каплями желткового цвета и салатового - это всё соусы. Но вот версия приготовления не кажется мне удачной. Растушены биточки до состояния почти паштета, отчего приобретают некоторую ватную вязкость, а характерный мускусный привкус оленины превращается в какую-то ливерную горчинку. Неожиданным образом манка не усугубляет вязкость, а как-то разбавляет её, но и забирает яркие нотки вкуса. Для меня - очень спорное блюдо. Не решусь ни повторить, ни порекомендовать.

С десертами нам не очень повезло. Практически все были в стопе, поэтому выбирать пришлось, не имея выбора.

Облепиховая панакота (170 рублей). Была взята из безысходности, поскольку большой любви к облепихе ни у кого не наблюдается. Кстати, у меня вопрос - не имеющий непосредственного отношения к «Козе», а такой, общегастрономический. Я часто, гораздо чаще, чем хотелось бы, встречаю в меню облепиху - то соус, то мусс, то десерт. Пристрастно опросив своё немаленькое окружение, я не нашла ни одного (!) человека, которому бы облепиха нравилась. Ни одного! Внимание, вопрос: отзовитесь, пожалуйста, те, которым облепиха вот прямо нравится. Я просто хочу понять, для кого в ресторанах делают все эти облепиховые радости? Только, чтобы добавить эпитет «локальная» к своей кухне? Можете прямо вот сюда писать - мне нравится облепиха.

Но это - лирика. А панакота, на удивление оказалась неплохой. Кондитеру удалось уравновесить специфический вкус облепихи интересной кислинкой, сделав десерт освежающим, легким, не приторным. Настолько легким, что я удивлением съела почти весь - невзирая на облепиху! Что касается подачи, то меренговые чипсы я ещё могу понять, но вот меренговую крошку - нет, зачем это? Кстати, осталась неразгаданной бордово-охряного цвета пудра - нам почудился прокалённый и растертый в пыль шафран.

Сервис. Гостям здесь рады. О них стараются заботиться. Хотят, чтобы гостю понравилось и он вернулся. Это чувствуется в мелочах, в отсутствии грошовой экономии, которая портит впечатление даже о ресторанах с самой искусной кухней. Что касается собственно обслуживания, то оно в нашем случае было прямо, как знак Инь-Ян. Такое же двойственное. Одна барышня была невероятно мила, общительна и меню знала, что называется, не по должности, а по сути. Вторая - улыбалась только тогда, когда вспоминала, что надо улыбаться. Правда, про «понравилось» спрашивали обе и внимательнейшим образом всё выслушивали. Как выяснилось уже в процессе «дайте счёт», в ресторане до сих пор действует тестовая скидка на меню в 20%.

Итого. Несмотря на все «кочки», пока ещё имеющиеся в кухне, ребятам почему-то верю. Искренне хотят сделать хорошо. Пробуют, ищут и, думаю, найдут. Да, это не отличник, но все шансы стать твёрдым хорошистом с понятной и вкусной едой есть, поменьше только вычурностей и экспериментов. Приеду месяца через три и проверю - оправдались ли мои ожидания.  

Note: журналист посещает заведение инкогнито за счёт компании. Мнение автора вполне субъективно.