Петербург на тарелке. Ресторан «МА»

Л. Хвостатая, 17 июня 2019

Сегодня речь пойдёт о ресторане, название которого лично мне напоминает отрывистые, тихие и очень удивлённые звуки, свойственные некоторым котикам, если прямо перед ними закрыть дверь: «МА». И как бы мне ни хотелось верить в то, что кто-то действительно способен на такое безумие – назвать ресторан в честь мяканья котика, внутренний голос упорно бубнит что-то о том, что больше это всё-таки похоже на начальные буквы имён шеф-поваров, заправляющих кухней заведения: Марины Наумовой – солнца нашего грузинской кухни в Mindal Café и Антона Исакова – более чем продвинутого пользователя гастрономической Европы, окрепнувшего в горнилах Italy Group и Ginza Project. По такому поводу ожидания были настолько внушительными, что не помещались в голову.

Расположение

Центр Петербурга славен в том числе и тем, что почти о любой подворотне здесь в достатке можно рассказать историй, леденящих душу и кровь, и буквально через раз стены домов отмечены памятными табличками. К чему я это? Да всё к тому же: «нерезиновую» города - улицу Рубинштейна, где и открылся «МА», уже давно не имеет смысла представлять и описывать. Зато есть что рассказать о доме по адресу Рубинштейна 7, в котором расположился ресторан. Дом этот - суть эксперимент, попытка группы людей создать коммуну с общим бытом, который согласно заветам Шарля Фурье должен был сделать жизнь насельников проще. Здание даже получило соответствующее имя – «Слеза социализма», а его обитатели прослыли в городе «слезинцами». Но, как оказалось, быт, пусть даже и разделённый на многих, в состоянии задушить на корню любую утопию. Признала это и одна из самых известных жительниц дома - Ольга Берггольц. Кто-то может осторожно подумать, что это посконное русское раздолбайство не позволило участникам коммуны развить и укоренить идею Фурье о фаланстере, но ради торжества справедливости стоит отметить, что и в любых других странах попытки собрать фаланстер терпели фиаско. Зато на доме по адресу Рубинштейна 7 теперь висит табличка о том, что здесь какое-то время прожила знаменитая Ольга Берггольц. Вот именно тут и открылся «МА». Искренне выражаю надежду на то, что часть съеденного - недоразумение, и жизнь ресторана будет гораздо более долгой и успешной, чем жизнь «Слезы социализма».

Ресторан МА итальянская кухня грузинская кухня Рубинштейна петербург на тарелке

Фото Артёма Сергеевского

Концепция

Относительно концепта можно сказать: не перенапряглись. Это, может быть, немного необычное, но, тем не менее, неудивительное для многих соседство двух обильно обогретых солнцем, насыщенных эмоциями и очень выразительных дам - Грузии и Италии. И это именно соседство - не симбиоз. Никаких заимствований, никаких попыток скрещивания и селекции нового гибрида. Это - как будто встретились две бизнес-леди выпить по бокалу вина и обсудить дела - рассчитанная такая коммерция.

Результат - место, где поесть может каждый, кроме тех, конечно же, кто падок на эксперименты, тяготеет к модным фудтрендам и уже ставшему таким родным русскому человеку вителло тоннато предпочтёт что-то сложное, от чего череп может разойтись по швам ещё при попытке прочесть состав этого блюда. В общем, если можно так выразиться, «МА» - общественный продукт, который в состоянии понять любой голодный человек.

Фото Артёма Сергеевского

Атмосфера и интерьер

Интерьер преследует и определённо настигает одну единственную цель - сделать пребывание наших оболочек комфортным, как минимум, в этой конкретной точке пространства. Приятных габаритов столы, на которые можно поставить тарелки с едой, стаканчики с напитками, положить приборы и локти, и ещё место останется для телефона (проклятые наши зависимости) и даже маленькой собачки. Очень удобные креслица, которые обнимут вас, как родного, или как будто вы космонавт и критично важно, чтобы ваши кости не поломались от перегрузок - выберите, что вам ближе.

Мне лично очень показались симпатичными детали в виде статуэток танцующих коров, расположившихся на полках справа от входа в ресторан - они сразу задают беззаботный и улыбательный тон времени, проведённому в этом месте. И несколько небольших томиков с произведениями Ольги Берггольц - такой изящный поклон в адрес знаменитой жительницы этого дома.

Что осталось за гранью понимания, так это - жирные кущи искусственной зелени над барной стойкой. Мне казалось, уж кануло то время, когда общепит украшался пластиковыми растениями. По городу ещё встречаются, конечно, олдфаги, упорно следующие традициям столовых 90-х, но обычно это и есть те самые столовые, мирно вползшие в 21 век со всей этой грудой пыльного пластика. В общем, на мой взгляд, погорячились в «МА», устроив это неживое роскошество.

Сервис

Здешний сервис похож более на кардиограмму страдающего от аритмии. Сначала абсолютный провал при попытке заказать столик по телефону ресторана: автоответчик любезно предлагал выбрать циферку заведения, куда я хочу сходить, но на «МА» почему-то упорно отваливался - видимо, намекал. Так что в этом месте заслуженно возгласим осанну одной из городских служб броней: ребята, ваш труд экономит людям время - без вас пришлось бы слать гонца или тренировать голубей!

Потом «МА» ещё на чуть-чуть приблизился к дну. На вопрос: «Действует ли ещё тестовый период?» (мы были в 20-х числах мая) был дан следующий ответ: «Ну… чисто теоретически - да, но технически - нет, потому что вроде бы как мы уже почти месяц… ну… т.е. до конца тестового ещё парочка дней, но скидка - нет… ну вот как-то так». Первый раз сталкиваюсь с такой внезапностью и противоречивостью. Таки да или таки нет? Вопрос прост. И ответ на него должен быть, по идее, простым, а не вот это всё. И вопрос здесь не только финансовый (хотя это и логично - в тестовый ожидать скидки за потенциальные недоразумения - на то он и тестовый: на людях проводят опыты, дарят им за терпение плюшки), но и вопрос ожиданий: вы либо ещё экспериментируете и сообщаете об этом гостям, тогда гости спокойнее относятся к возможным шероховатостям кухни, понимая, что с этим будут работать, либо вы уже молодцы, всё решено, всё взвешено в прямом и переносном смысле, и тогда спрос будет выше.

Фото Артёма Сергеевского

А потом оказалось, что в этом месте уверены, будто гость поглощает еду, словно пылесос - только без шума. Ну и платит ещё в отличие от пылесоса. Например, тальятту нам принесли одновременно c закусками. Мы уже взрослые и не забываем, что даже если нас съели, выхода всегда как минимум два. Вот и здесь выхода было два: быстрее всосать закуски и приступить к основному блюду, пока оно прямо из-под ножа и дышит всеми порами, или принять приунывшую тальятту - какая разница, ведь в желудке она всё равно смешается со всем остальным, а потом вообще превратится в то, о чём, не используя эвфемизмов, может писать только Владимир Сорокин. Мы бесстрашно выбрали третий путь: попросили унести «пудинг», т.е. несчастную тальятту, и принести обратно в свежем воплощении - когда избавимся от закусок.

На фоне всего этого хочется выразить признательность нашему официанту, который искренне и от души переживал за все неудачи, внимательно слушал впечатления от еды и кажется, действительно болел душой за гастрономическую справедливость.

Не заставляет проводить время, углубившись в чтение, что очень радует. Как и было сказано ранее, кухни заявлены грузинская и итальянская. Грузинская часть собрана Мариной Наумовой, итальянская - Антоном Исаковым. Обе персоны - ярчайшие звёзды на гастрономическом атласе Петербурга.

Винная карта равномерно вобрала в себя представителей со всего мира. Ценник на вина совершенно не пугающий.

Некоторые позиции

Дуализм меню вполне логично продиктовал схему заказа: по одному блюду от страны.

Первым номером стала грузинская знаменитость - сациви с курицей (370 руб.). Ох, какого карнавала вкуса я ждала! Как я уже представила себе это глубокое море, в которое погружусь, и буду нежиться в ароматах и оттенках специй. А зашла в лужу. Зашла и стала грустненько озираться по сторонам. Потому что вместо ожидаемых ярких сполохов, остающихся на рецепторах после грузинских пряностей, встретила бездушную, пресную, холодненькую варёную курицу и вкус муки. Да, курица была молода и, возможно, хороша собой при жизни. Но после смерти она попала в холодильник ресторана «Ма», а потом встретила странный соус, основным компонентом которого стала мука. Я очень хочу, чтобы это оказалось бредом, потому что не может быть в сациви муки! Никак не может! Ни по законам кулинарии, ни по человеческим! Грецкие орехи там должны быть, а не мука! Но с каждой последующей ложкой ощущение, что ты просунул голову в банку с мукой и облизываешься там, становилось невыносимо сильнее. Уже позабыта была прохладная, хоть и мяконькая курочка - всё равно скучна, как палец на ноге. Уже официант сбегал на кухню и уверяет, играя лицом по Станиславскому: «Грецкий орех и ничего более!» А всё равно всё обстояло в духе одного из диалогов из «Мастера и Маргариты»:

— Мессир, вообразите, — закричал возбужденно и радостно Бегемот, — меня за мародера приняли!
— Судя по принесенным тобою предметам, — ответил Воланд, поглядывая на ландшафтик, — ты и есть мародер.
— Верите ли, мессир... — задушевным голосом начал Бегемот.
— Нет, не верю, — коротко ответил Воланд.

Вот и мне так и не получилось уверовать, что в сациви была не мука, а грецкий орех. Хотя всё разумное протестовало против муки! С тех пор так и живу, мучаясь кошмарами, думая, что потеряла часть разума где-то в тарелочке с куриным сациви от ресторана «МА».

Сациви с курицей

С итальянской стороны на закуску воспоследовало блюдо под названием «Пармиджана» (450 руб.). Казалось бы, несложное, но и здесь могли быть подводные грабли. Например, тут же была рассказана прохладительная история о том, как моя подруга съела в Выборге пармиджано с абсолютно сырым баклажаном. Т.е., конечно, не съела в итоге, но попытка накормить им была. В «МА» пармиджано оказалось ладным: много, вкусно, утоляет голод, отличные, мягкие, хорошо проготовленные баклажаны. Правда, пармезана бы чуть побольше. И поверьте, это не жадность и не тяга к излишествам. Совсем чуть-чуть не хватило, чтобы блюдо окончательно раскрылось колоритным южным вкусом.

Пармиджана

Представителем Италии в основном курсе стала тальятта из говядины (890 руб.). Вот она оказалась идеальной. Без всяких «но» и «котик, ещё капельку». Образцово приготовленные кусочки мяса, похожие на омытые морем красные камушки, блестящие под соусом, словно под жгучим солнцем, присыпанные обильным облаком рукколы. Правильное количество пармезана, пропорциональный соус, придающие говядине густой глубокий вкус. Правда: скушайте здесь тальятту хотя бы разок.

Тальятта из говядины

За Грузию в основном курсе выступила курица по-шкмерски (410 руб.). Честно признаться, не едала раньше такого, а в названии блюда уже слышался звон Терека, грузинское многоголосие, виднелись чувственные кавказские танцы - в общем, специально обученный гномик в моей голове широким жестом размахнул свиток со сборником обо всём лучшем в Грузии. В надежде на настоящее гастрономическое приключение я с упоением воткнулась в курицу, от души покрытую соусом. И - снова подозрительно посмотрела по сторонам: вот же - Наумова ходит за барной стойкой - глаза не обманывают меня. Почему же тогда ощущение, что настоящую - правильную Марину, которая солнце наше грузинской кухни - выкрали и возможно, держат сейчас в сыром подвале. А по залу курсирует её дубль. Помните, как те, которые у Стругацких были? И на кухне тоже, к сожалению, её дубль. Верните мне Наумову! Потому что если с озябшей курицей ещё можно смириться: похоже, здесь так просто принято. То вот с соусом, который от безликости не спасли ни кинза, ни заявленный чеснок, нет - смириться ровным счётом невозможно! Как будто Грузия переехала в санаторий для больных гастритом и ест за диетическим столом - одним их тех, которым номера присваивают.

Курица по-шкмерски

На десерт заказали торт «МА» с малиной (350 руб.) и пахлаву (350 руб.). Первый оказался вполне себе хорошим, выверенным, лёгким десертом с сочным творожно-ягодным вкусом. Отлично подойдёт к летней городской жаре, когда не хочется лишний раз шевелиться, пусть даже только челюстями, борясь со слоями теста или шоколада. Этот чудный тортик до какой-то степени даже освежает своим чистым вкусом.

Торт «МА» с малиной

Пахлава, хоть и была в противовес горяча, как наш асфальт в +30, и из теста, тем не менее, тоже очень рекомендована к употреблению. Потому что жар от неё - не как будто вас в плавильную печь низвергли, а как тепло от объятий с любимым человеком, тесто же невесомо, словно паутинка, и так густо пропитано сиропом, что, попав в рот, тут же растекается, словно один только мёд и есть. Правда, в пахлаве всерьёз огорчили орехи: то ли они почти без остатка растворились в сладком медовом сиропе, то ли их действительно мало. Но хотелось больше. Возможно, в этом случае - из жадности.

Пахлава

Под занавес осталось только упомянуть о тархуновом лимонадике «Натахтари» за 190 руб., о чайничке чёрного чая Ассам за более чем адекватные 220 руб., взятых к нему в нагрузку мяте и лимоне по 50 руб. и совсем не по-грузински негостеприимном грузинском лаваше за 90 руб. На фото в корзинке нож - для лучшего понимания габаритов этих двух самых одиноких во вселенной кусочков лаваша. Кажется, у них даже получилось немного покраснеть от стыда.

Итогом лично для меня возвращение в ресторан «МА» - вопрос решённый: я сюда больше не приду, поскольку в местной грузинской кухне разочаровалась, а к ярым поклонникам итальянской просто никогда не принадлежала.