Петербург на тарелке. Ресторан Nordic

Тем более ради приотельника. А Nordic при отеле Voyage, для тех, кто не в курсе. Но поступила рекомендация от коллеги, к советам которого я просто не могу не прислушаться, потому что он и есть ресторанная критика.  Так что вооружившись навигатором и помолясь богине дальних странствий, поехали. Как найти точку на карте, объяснять не буду, опять же - навигатор всем в помощь. Тем более, что приличных зданий в пустоши сей не так много, мимо не проедете. В качестве дополнительного ориентира - элегантный нарисованный олень на фасаде. А вот вход в ресторан найти не так просто, потому что то, что можно принять за вход, оккупирован строителями. Так что вот вам в помощь табличка с указателем - она аккурат справа от здания. Там и дверь с почти нечитаемой вывеской. Но идите смело - вам туда. У стойки администратора на первом этаже никого не было (суббота, день, не знаю, как в другое время), как и на втором, поэтому мы прошли прямо в зал. «И здесь пусто»,  - подумали мы, чувствуя себя коллективным котёнком из рекламы кошачьего корма. Но буквально через пару секунд обнаружились официанты и прочие обитатели Nordicа.

Внешность у ресторана лаконичная, икеистая, без лишних украшательств. Но симпатичная - то ли цвета удачно подобраны, то ли кресла удобны, то ли вид из окон на просторы вдохновляет, но хорошо здесь. Люстрочки, опять же, симпатичные: у открытой кухни - золотистые шишки, во втором зале вообще какая-то сложная волнистая инсталляция, да ещё и лампы Эдисона, которые вообще-то уже поднадоели, но здесь вполне органично смотрятся.

Но мы сюда не за полётом дизайнерской мысли приехали, а по наводке всё того же коллеги приобщиться к творчеству здешнего шефа Алексея Алексеева, который, ни много, ни мало, проповедует New Nordic Cuisine, стремительно ворвавшуюся в мир современной гастрономии и разорвавшую всё, что можно было разорвать, внеся смятение в сердца гурманов и ресторанных критиков. Говорят, новую северную кухню можно либо любить без оглядки, либо ненавидеть всей душой. Но мне кажется, всё зависит от того, кто за плитой, а не от того, какой ярлык на его кухне. Поэтому - пробуем.

Меню - два. Одно - то самое, с  New Nordic Cuisine, второе - обычное европейское, очевидный реверанс в сторону консервативных постояльцев отеля, не готовых к новаторским кулинарным идеям. Мы, естественно, сосредоточились на первом.

Гравлакс из лосося с тартаром из свежего огурца и снегом из хрена, 480 рублей. Акмеисты воспели бы хвалу этому блюду. Ибо это вершина чистого вкуса. Вот вам лосось, лишь по свекольному краю опаленный солью, вот вам огурец, почти неприличный в своей естественной наготе. Так ясно, что даже слепит. Начинает хотеться какого-то изъяна. И он находится. Называется «снег из хрена». То есть, сам по себе снег прекрасен и он точно из хрена, но присутствует в блюде в такой дозе, что поневоле начинаешь оглядываться по сторонам в поисках тени Анатолия Борисовича, ибо всё «нано» в нашей стране по его ведомству. Поэтому либо убрать его вообще - блюдо от этого точно не потеряет, а гость не будет пытаться поймать у себя на языке молекулы этого самого снега, либо, напротив, чуть увеличить, дозу, чтобы это дополнение было не только в названии блюда, но и в самом блюде. Да, это придирка. Потому что ну очень уж хорошо. А придирчивой мне в таких случаях хочется, чтобы идеально.

Суп из боровиков с корнеплодами и цесаркой, 360 рублей. Выглядит весёленько - в нём скрыты разноцветные шарики корнеплодов, хоть и чуточку сиротливо - из-за прозрачного, как слеза, бульончика. Со вкусом - история сложнее. С первой ложки бульон просто очаровывает - при всей своей прозрачности он буквально перенасыщен грибной сутью. То же происходит и со второй, и с третьей ложкой. А вот, с четвертой и каждой последующей этот самый грибной вкус будто истаивает, теряется, пустеет, словно по волшебству. Это во-первых. А во-вторых, и этот феномен мы встретим и в других блюдах, блюдо - оно как бы не суп, в смысле, не всё вместе, а по отдельности: горошинки цукини, моркови, сельдерея, рулеты с цесаркой - наивкуснейшие, надо сказать, залитые грибным бульоном. И не сказать, что несъедобно! Съедобно, и приятно, и весело, но не суп.

Крем-суп из корня сельдерея с пряной олениной, 380 рублей. А вот это - очевидный кандидат в топ блюд года. Это такая радость вкуса, что, как всегда в таких случаях, трудно описать. Ласковая, шелковистая кремовая основа, где почти нет сельдерейной пряности, но много сливочной, густой кремовости. А чтобы не приторно было - слайсы пряной, пикантной оленины, оттеняющей основу не только вкусом, но и текстурой. Всё настолько гармонично и преступно вкусно, что в этом супе хочется жить, а не то, что есть. За ним надо ехать сюда специально!

Подкопченный муксун с птитимом и соусом из сморчков, 620 рублей. Рыба - отличная, лёгкая, сочная, с идеально отделяемыми сегментами плоти. Птитим - очень хорош, округл, в меру крахмалист, в меру альдентен, только с маслом под ним - перебор, целый нефтеносный слой. Соус из сморчков тоже приближается к градусу «отлично». В общем, всё чудесно, если бы не тот самый феномен, о котором мы с вами рассуждали в истории с супом из боровиков. О том, что каждая из этих замечательно вкусных вещей существует как бы автономно, не складываясь в блюдо. Отчего, например, у меня создалось ощущение, что я ела пасту, а потом рыбу. То есть основной ингредиент при всей его хорошести просто повис в воздухе. Я понимаю, скандинавская кухня, и всё такое… Но некоторое недоумение всё равно остаётся.

Ягненок на косточке со свеклой, печеным пастернаком, соусом Demi-Glace, 780  рублей. Ягнёнок, судя по вкусу, совсем безгрешный, ибо бараньего духу в нём почти что и нету. И, судя по текстуре, сначала су-вид, а потом гриль. Для просто гриля - слишком уж мягкий. Из всего остального набора с ягнёнком хорошо идёт припущенный шпинат, который благодаря оливковому маслу чуть горчит, так что к не слишком яркому вкусу мяса - самое то, добавляет брутальности. Горчинку шпината гасит, в свою очередь, сладкий мусс из свёклы. А всё это мягкое уравновешивает пастернак, над которым надо как следует поработать зубами - корень всё-таки, хоть и печёный. Вот такая любопытная цепочка вкусов и текстур. Интересно, хоть и спорно. И то, что я бы изменила в подаче. Это шпинат, который подаётся одним плохо режущимся кустом. Почти не режущимся. Лучше - привычной охапкой листьев, даже если кажется, что кустом - эффектнее.

Панна Котта из корня сельдерея, граните из яблок 280. Забавный десерт. Понравится точно не всем, но мне - да. Потому что я очень люблю салат с яблоками и сельдереем, а это именно он. Только превращенный в десерт. Для меня - всё идеально. Не сладко, с пронзительной яблочной кислинкой и пряным вкусом сельдерея, смягченным сливками. Но вот мой супруг брезгливо отодвинул после первой ложки. Кстати, блюдо не только на вкус спорно, но и на вид, поскольку через пять минут превращается в малоаппетитно выглядящее месиво. Но я всё съела. И не отказалась бы повторить. Например, с бокальчиком шардоне (сейчас сомелье меня заклюют!). Не Шабли, что-то менее резкое, но решилась бы.

Мороженое, 3 шарика, каждый по 80 рублей. Ржаное, «Белые грибы» и «Лён с васильками». Редко беру мороженое для статьи, но тут - во-первых, десертов и так мало, во-вторых, один был в стопе, а остальные - не вдохновили. А тут - такая красота, как удержаться. Ржаное - хлебный домашний квас, терпковатый, с горчинкой, с кусочками хлебушка даже, отлично. «Белые грибы» - очень грибное, будоражит, но весь шарик съесть трудно, слишком насыщенный вкус. Вот его бы да в супчик тот. «Лён с васильками» - самое нежное, девичье, ласковое такое, чуть маслянистое с одной стороны, а с другой - будто травинку луговую жуешь, такой свежий привкус.

Сервис. Взрослый. По крайней мере, нам достался уже вполне себе взрослый, весьма импозантный джентльмен. Поэтому всё было чётко, серьёзно и аккуратно: и перемены блюд, и консультации по меню, и наши комментарии к блюдам выслушаны.

Итого. Кухня всё-таки пока неровная. Чувствуется, что у шефа есть, что сказать, но вот словарный запас пока не устоялся, где-то грамматика проседает, где-то стиль - это если перенести гастрономию на близкое мне лингвистическое поле. В ходе трапезы периодически приходит мысль - либо ты не дорос до еды, либо еда не доросла до тебя. Но при этом есть бесспорные удачи, ради которых стоит вернуться, наплевав на локацию. А тем, кто не был - съездить. Это, кажется, и вправду многообещающий талант, имя которого - Алексей Алексеев, стоит взять на заметку.

Адрес:Пулковское шоссе, 107

Счёт за данный ужин: 3580 рублей.

Note: журналист посещает заведение инкогнито за счёт компании.