Фильтры
Фильтры

Петербург на тарелке. Ресторан «Телячьи нежности»

Токовая, 26 октября 2016
Есть одна симпатичная теория, которая гласит, что гармония повествования зиждется на единстве времени, места и действия. Другая, не менее симпатичная, теория гласит, что всё есть текст: весь наш мир, видимый и невидимый, есть ни что иное как повествование.

Представим себе на минуту, что и рестораны - тоже законченные произведения, готовые куски текста, хорошие настолько, насколько в них соблюдается описанное выше гармоническое триединство. И приложим эту нашу слегка замысловатую гипотезу к ресторану, ну, скажем, «Телячьи нежности». А почему бы и нет? Произведение это новое, заявленное, как бестселлер, выставленное на одной из самых красивых полок (это я про Петроградку, да!), так что, как говорится, сам бог велел.

Начнём с места. Оно - со всех сторон правильное. И со стороны эстетической: замечательнейший кусок Большого, подходящий к площади Льва Толстого, с её неповторимым зданием антрепризы и не менее выразительными соседями. И со стороны исторической: место то обжитое, да ещё кем - «Лангустом», с его морским шиком и блеском, аквариумами с гадами и братьями из Калининграда. И со стороны внутренней, интерьерной: новым хозяевам удалось удержать баланс между удобством и эстетикой, пусть и с помощью поднабивших оскомину шаблонов, вроде стеллажей с бутылками и растений из стены. Впрочем, входящий в окна Петербург (хочется написать это имя серым гранитом и бронзой) облагораживает здесь всё: даже если бы владельцы повесили плюшевые ковры с оленями, и их бы вознес до эрмитажных гобеленов. А я бы простила всё за один флорариум - завораживает он меня, как глупого мотылька незатейливый цветной фонарик.

Петербург на тарелке. Ресторан «Телячьи нежности»

Тот самый флорариум

Теперь о времени. Оно тоже верным путём идёт, ибо заявлена здесь русская кухня и наилокальнейшие продукты, вплоть до выращивания почти своими руками коровок и прочих будущих припасов. А это, согласитесь, сейчас самый смак.

И, наконец, действие. Это, собственно, сама кухня, как она есть. Её разберем по составу, отделим подлежащее от сказуемого, главное от второстепенного.

Меню - не привычное первое, второе, компот, а «Грядка», «Ферма», «Улов», в которых с помощью значков слева от каждого блюда надо угадать, что из этого закуска, что суп, а что - основное блюдо. Поскольку пока меню весьма небольшое, то неудобства хоть и есть, но терпимые. Может кому-то даже понравится - есть же люди, любящие Малевича. Из-за малого объема меню выбрать то, что хочется, и то, что ещё не ели (каюсь, была на открытии, часть блюд попробовала в рамках пресс-ланча) не просто. Но - получилось. Правда, пришлось вместо закусок и салатов выбрать два супа.

Биск из раков с соусом руй (640 рублей). Очень густой, руйного, то есть ржавого цвету. Ложку, если она лёгкая, вполне может если не удержать, то очень медленно утопить. Вкус - специфический. Прямо по Райкину. Сама идея загустить биск с помощью соуса имеет право на существование, но вот два таких сильных вкуса в одном блюде ведут какой-то очень сложный спарринг, на финише выдавая то мощную ноту йода, то какую-то горчинку на нёбе, что совсем уж неожиданно. Одним словом, интересно, но повторить не решусь.

1/2
Петербург на тарелке. Ресторан «Телячьи нежности»

Биск из раков с соусом руй (640 рублей).

Биск из раков с соусом руй (640 рублей).

Суп из белых грибов с песочной розмариновой крошкой (420 рублей). Это не суп. Это инвентарная ведомость, в которую отдельными единицами внесены: грибы белые - две четвертинки шляпки; моркови малые, они же бэби, две (вкусные); стебли спаржи зелёной юной, два (съедобные); картофелины малые, они же бэби, предварительно зачем-то запеченные, а потом брошенные в суп, а потому ничего супу не давшие и ничего от него, кроме размокнутости, не набравшие. Вот и естся всё это, как странный винегрет, залитый легчайшим грибным бульоном из чайника, вызывающим совершенно иррациональные ассоциации с соевым соусом - только с какой-то странной кислинкой. Русский грибной суп - это как в лукошко нырнуть, духом грибным напитаться, чтобы ночью боровики и подосиновики снились. А тут ведомость, она и есть ведомость - номенклатура одна.

1/2
Петербург на тарелке. Ресторан «Телячьи нежности»

Суп из белых грибов с песочной розмариновой крошкой (420 рублей).

Суп из белых грибов с песочной розмариновой крошкой (420 рублей).

Пошированная стерлядь с соусом велюте и спаржей (740 рублей). В меню она пАшированная, но я надеюсь, что всё-таки стерлядь никак не связана с неизвестным Пашей, а таки приготовлена путём поширования. Впрочем, на вкусе коллизия с гласными никак не сказалась. Вкус - прост. У стерляди - вкус стерляди, без эмоций, ровный, рыбный. У спаржи - вкус спаржи, свежий, приятный. У соуса - почти нет вкуса. То есть то, что могло бы чуть-чуть оживить эту ровную гладь, роли своей не исполнило. Даже определить, что это было - veloute' de volaille, veloute' de poisson или veloute' de veau - не удалось. Логично, что второе. На это и будем уповать.

1/2
Петербург на тарелке. Ресторан «Телячьи нежности»

Пошированная стерлядь с соусом велюте и спаржей (740 рублей).

Пошированная стерлядь с соусом велюте и спаржей (740 рублей).
Чакролл Medium Well (960). Стейк. Особенно обидно, что треть специализации ресторана отдана под стейки. Почему обидно? Да потому что невкусно. Самый невнятный стейк в этом году. Во-первых, прожарка - местами Medium, местами Medium Well - это что, новый стиль такой? Во-вторых, жилы. Да, знаю, альтернативная шея это. В курсе я. Ела. И жилы были - но желейные, а не жилистые, уж простите за тавтологию. 
Петербург на тарелке. Ресторан «Телячьи нежности»

Чакролл Medium Well (960).

Десерты. Не поверите, но мы опять пришли к нашей грустной формуле, оправдывающей себя в большинстве ресторанов - если кухня подкачала, жди радости от десертов и наоборот.

Ягодно-ореховые сферы с мхом из фисташки и пеной из сублимированной малины (350 рублей). Нежное суфле сфер чередует радость то от свежей лесной ягоды, то от - не  ореха даже, а, скорее, халвы. Мох из фисташки - это такой почти нейтральный бисквит с легчайшей, на подкорке, фисташковой нотой, скорее представляющейся воображению, чем реально ощущаемой. Пена - рывок из нежности суфле в свежесть и кислинку, как из парной в холодную купель. Удачно, рекомендовано к повтору.

Петербург на тарелке. Ресторан «Телячьи нежности»

Ягодно-ореховые сферы с мхом из фисташки и пеной из сублимированной малины (350 рублей).

Лаймовый курд с муссом из чая матча, итальянской меренгой и миндальным крамблом (320 рублей). Здесь солирует ехидный и пронзительный лаймовый курд. В его лаймовости нет никаких сомнений, а вот курд ли он, то бишь, творог, скорее нет, чем да. Больше в нем сорбетовости, что ли. Настырный курд усмиряют степенная маслянистость мусса и вязкая сладость меренги - такая чуть сбивчивая, джазовая перебивка вкусов. Очень хорошо, однозначная рекомендация.

1/2
Петербург на тарелке. Ресторан «Телячьи нежности»

Лаймовый курд с муссом из чая матча, итальянской меренгой и миндальным крамблом (320 рублей).

Лаймовый курд с муссом из чая матча, итальянской меренгой и миндальным крамблом (320 рублей).

A propos. Хлебная корзинка (150 рублей). Хлеб обычный, что-то вроде файзеровского, но вкусное по-настоящему сливочное масло. Чёрный чай (250 рублей за 400мл) - без вопросов, обычная добротная классика.

Петербург на тарелке. Ресторан «Телячьи нежности»

Хлебная корзинка (150 рублей).

Сервис. При входе - хостесс и сомелье, раздели, провели к самому козырному столику - с кожаными креслами у окна. Официантка милая, очень юная, терпеливо выслушавшая наши капризы по поводу небольшого меню и «хочу-не хочу». Стопы по ходу, что усложняет выбор. Но их немного. Сразу предупредила, что фланк заканчивается, поэтому мы и взяли чак. Кстати, для мясного ресторана - не так уж много блюд из мяса на тот момент. По сути, кроме стейков в меню были только щеки и хвосты. А куда остальную корову дели? Но к сервису. Всё вовремя, хотя приборы - куда попало, мне ложку к супу положила с левой стороны, хотя по моим тычкам в меню видно, что я правша. Подруге вообще поперек на краю стола. Но всё запомнила, своевременно принесла - унесла, суп не пролила, и на том спасибо. Спасибо было бы ещё больше, если бы не тот прискорбный факт, что после десертов про нас забыли. Совсем. И не только наша официантка, но и даже непонятного амплуа девушка, активно общавшаяся с одинокой гостьей на другом конце зала и демонстративно не замечавшая нашего совиного кручения головами и призывного клёкота (орать на весь зал было неловко, поэтому и приходилось издавать эти неловкие горловые звуки, заменяющие интеллигентному человеку «Эй ты, челядь!»). И так бы мы и почили в бозе, если бы не счастливый случай - пришедшая за соседний столик компания, к которой, понятное дело, прибежала и наша прелестница. Тут и была настигнута нами с требованием счета. Думаю, не стоит объяснять, что ушли мы по-английски - прощаться со спиной официантки было как-то неловко, и потоптавшись минут пять у гардероба с лицами, как у рыбы-капли, просто сами взяли наши нехитрые пожитки, укутались в них и сиротливо ушли в ночь.

Итого. Сухой остаток, как и вкус у биска, - специфический. С одной стороны, знаю, что ребята хорошие, старательные, стремящиеся развиваться, что-то придумывающие. С другой, результат пока не особо впечатляет. Может, не нужно этих сложных игр с едой? Может, проще надо быть? Или это болезнь роста и нужно время, чтобы найти свой голос? Думаю вернуться месяца через три-четыре и найти ответы на эти вопросы. Пока их нет, ответов.

Note: журналист посещает заведение инкогнито за счёт компании. Мнение автора вполне субъективно.

Здесь еще никто не писал, Вы можете быть первым

Добавить фото
Нажимая кнопку «ответить» Вы принимаете условия Пользовательского соглашения.
Ваш комментарий
Добавить:
фото
Нажимая кнопку «Отправить комментарий» Вы принимаете условия Пользовательского соглашения.
Санкт-Петербург
Ваш город
Великий пост
location
Поделиться геопозицией
используется для поиска ближайших заведений, отображения расстояния до заведения
Ок
Отмена
Загрузка...