по параметрам
Найти по параметрам
Петербург на тарелке. Ресторан «Териберка бар»

Петербург на тарелке. Ресторан «Териберка бар»

Токовая, 19 Февраля 2018

Русская северная кухня. Это словосочетание в последнее время манифестирует себя едва ли не громче той самой New Nordic Cuisine.

И если кто-то может оказаться на гребне волны манифеста, то это Рустам Тангиров, не постеснявшийся назвать свой новый проект просто и незатейливо - «Териберка бар». Так же просто и незатейливо проект занял симпатичный особнячок на Московском проспекте с не самым романтичным, зато просторным видом на шоссе и железнодорожный мост. Так что глядя в огромное окно, можно медитировать на бесконечные товарняки или разглядывать любопытных прохожих, в свою очередь, разглядывающих вас. Это я про первый этаж, где расположился основной зал ресторана. Зал небольшой и невероятно симпатичный. Что мне безоговорочно нравится в двух последних тангировских проектах, так это антураж и атмосфера. Приятные без всяких «но». Вот просто хюгге в чистом виде - начиная от спокойных морских тонов, дерева, удобных кресел и столов и заканчивая, пардон, нормальным туалетом с полотенчиками.

Кроме этого зала на первом этаже открыт винный магазин. Мы не поленились и предприняли экскурсию и на этажи выше, обнаружив ещё один зал, где только что был банкет, а вообще этот зал - для повседневной трапезы, залы, где будут только банкеты, сигарную, студию для кулинарных мастер-классов, студию для винной школы и, кажется, нашли бы Нарнию, но нас вовремя остановили. В общем, размах чувствуется. И основательность тоже.

Но нас, понятное дело, более всего интересовала еда. Меню слегка запутанно разделено на «Мясо», «Рыба», «Аквариум», «Сыр и овощи» и «Основной курс», который и вводит в заблуждение, потому как и в нём тоже есть и мясо, и рыба. В общем, не поняла я, зачем такая история, ну, да ладно. И да, разумеется, десерты тоже есть.

Тар-тар из креветки с битыми огурцами, 530 рублей. Гладкая, прохладная, скользкая плоть креветки странна - она теряет привычную сладковатую белковость. Она похожа на клочки тумана, впитавшие немного морского воздуха. Это ощущение усугубляют почти невесомые соломинки водорослей, когда попадают на кусочки креветки. Огурцы - не битые, а скорее маринованные - тоже завораживающим образом будят ощущение моря на языке. Моря холодного, северного, серого, монотонного. Даже крохотные спасательные круги острого соуса не спасают от его отстранённого равнодушия.

Тар-тар из креветки с битыми огурцами, 530 рублей.

Рубленая форель с кремом из авокадо и водорослей, 470 рублей. Мы всё ещё в том же холодном северном море. Поэтому на языке очень много свежести - от рыбы, от огурцов, от зелени. И очень немного самого вкуса рыбы, а ведь форель рыба настырная, вкусом богатая, но здесь теряется, робеет, сдаётся на милость серым северным водам. И только укутанная в бархатное, с лёгкой горчинкой, одеялко из авокадового мусса, оттаивает и чуть щедрее одаривает рыбным своим вкусом.

Рубленая форель с кремом из авокадо и водорослей, 470 рублей.

Рамэн лапша с камчатским крабом, 660 рублей. Самое простое и самое, пожалуй, вкусное блюдо трапезы. Нет, это не лучший рамэн, который я ела в своей жизни, но это живая и настоящая еда: крепенький озорной бульончик, в котором и рыбная нота есть, и соя себя не стесняется. И краба щедро. И зеленушка пейзаж оживляет. И яйцо на яйцо похоже, а не на взвесь белковую безликую. Даже слегка рафинированная лапша - неплоха. Ей бы дикости побольше, и вообще отличный рамэн вышел бы.

Рамэн лапша с камчатским крабом, 660 рублей.

Оленина на живом огне со свеклой и черной смородиной, 790 рублей. Есть такая актёрская байка: когда в массовке персонажам надо изображать живейшую беседу, а беседовать им не о чем, то они бубнят фразу: «О чём говорить, когда не о чем говорить», повторяя её на разные лады с соответствующей мизансцене эмоцией. Вот и про оленину эту - о чём говорить, когда не о чем говорить. Разве что о её героических попытках сохранить свою оленью суть под натиском беспощадного сувида? Так попытки те, хоть и героические, но безуспешные. Сувид победил и превратил мощное дикое оленье мясо в сладковатый вязкий белок. И, увы, ягодная кислинка вязкость эту только усиливает, вяжет ещё больше. Только и остаётся, что отдыхать на корнеплодах - свёкле и чёрной моркови.

Оленина на живом огне со свеклой и черной смородиной, 790 рублей.

Фишболлы из палтуса и трески, с соусом из бочковых огурцов, 590 рублей. Прекрасное блюдо задумывалось, наверное. Особенно если не доводить фарш до гомогенного «а-ля наггетс» состояния, чтобы в нём нельзя было различить рыбьей плоти даже под микроскопом. И соус к нему сделать не таким кисло-кефирным. Ведь «домашний тар-тар» не значит жидкий. А так, повторюсь, прекрасное блюдо в потенции. А в реальности - пюре из батата вот отлично вышло.

Фишболлы из палтуса и трески, с соусом из бочковых огурцов, 590 рублей.

Несмотря на то, что десерты делает девушка-кондитер (мне стыдно, но я не запомнила её имени) и делает их прекрасно, в каждой из сладких позиций по обилию меренг легко читается фирменный тангировский стиль. И десерты здесь - самое лучшее. Это дерзкое, смелое приключение, которому абсолютно наплевать на условности, позы и манеры.

Чизкейк из жаренного белого шоколада с манго, 300 рублей. Сфера, наполненная лёгким, изящным муссом, в котором чередуясь, не споря друг с другом, открываются вкусы сливочного йогурта и топлёного молока. Но сфера с сюрпризом - взрывным насыщенным джемом из манго, очень уместно и тонко подчёркивающим йогуртово-шоколадный вкус. Смело могу рекомендовать.

Чизкейк из жаренного белого шоколада с манго, 300 рублей.

Трюфель с коньяком Roullet XO и вареньем из черной смородины, 300 рублей. Бесстыжий и наглый трюфель, настолько насыщенно шоколадный и коньячный, что заставил покраснеть даже опытную меня. Это соблазн для рецепторов - дерзкий, харизматичный, опасный. Кстати, совершенно интуитивно я начала есть сначала «землю» из меренг с вареньем и каким-то пронзительно кислым желе (могу ошибаться, но почудилась маракуйя). И правильно. Потому что после трюфеля вы больше ничего не сможете съесть - просто не почувствуете вкуса, рецепторы - в нокауте. Это очень странно, очень искушающе, и это хочется повторить.

Трюфель с коньяком Roullet XO и вареньем из черной смородины, 300 рублей

A propos. Вода «Байкал Резерв», 530 мл, 200 рублей. Приемлемо. Чай Ассам с чабрецом, 250 рублей. Классика средней руки. Хлебная корзина, 100 рублей. Поскольку нормальный хлеб к нашему приходу съели, нам предложили бриошь. Булочки симпатичные, вкусные, вот только резать их не стоило, пожалуй.

Хлебная корзина, 100 рублей.

Сервис. Одна девочка очень милая, но слегка уставшая и потому не особо разговорчивая. Вторая - более уверенная, хорошо знает меню, активно рассказывает и рекомендует. Кстати, здесь наливают чай, что в последнее время я встречаю нечасто (а зря - только так господа рестораторы могут убедиться, что половину их чайников-проливайников надо выкинуть). Обе, и уставшая, и не уставшая, всё-таки продают довольно активно, предлагая блюда дня и обитателей аквариума (их тоже почти всех съели, остался только краб). А теперь немного поучений: друзья, всегда смотрите в счёт. Я, подрасслабившаяся за сытые нулевые, обожглась пару раз совсем недавно, поэтому теперь внимательно читаю чек. И, вуаля, становлюсь счастливой обладательницей порции Полугара Хлебного какого-то там купажа, который я, естественно, ни сном, ни духом. Понятное дело, деньги вернули и тысячу раз извинились, но, повторюсь, смотрите в чек, дамы и господа. Это познавательно и полезно.


Итого. Одолев закуски и оба горячих, я отложила приборы в сторону и задумалась. Что это, размышляла я. Попытка передать суровый северный край с его монотонностью, отсутствием ярких красок и границ, размытых серой дымкой вечного марева, вылившаяся в остранённую, лишенную чётких вкусов еду? Или перфекционизм, приводящий художника к тому, что отрезается всё лишнее, всё неправильное, то самое, что составляет суть индивидуальности, естественности, живости, ведь безупречное не может быть живым? Или что-то другое, чего и предполагать не хочется? Почему в еде нет красок, нет физиологизма, нет, по сути, вкуса, а есть некий абстрактный расчёт на то, что вот это сработает так и так, потому что есть некие умозрительные правила, по которым оно должно именно так работать? Откуда эта боязнь сказать лишнего, пересолить, дать жару? У меня нет ответа. И, признаюсь, повторять визит, чтобы этот ответ найти, мне не хочется. По крайней мере, пока.


Кухня - 4


Интерьер - 5.


Атмосфера - 5.


Сервис - 4.


Итого: 18.


Счёт за данный ужин: 4390 рублей.


Note: журналист посещает заведение инкогнито за счёт компании.

Здесь еще никто не писал, Вы можете быть первым
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии и отзывы на сайте. Если вы уже зарегистрированны на сайте воспользуйте формой авторизации, в противном случае воспользуйтесь формой быстрой регистрации и введите E-mail
добавить: фото


НАВЕРХ
Загрузка...