Петербург на тарелке. Ресторан The Repa

Онежский лосось, маринованный в травах с кремом из ряженки и репы, 790 рублей. Очень деликатный, гладкий, упитанный лосось. Он скользит по языку, слегка пощипывая малой солью, а потом шёлково укутывая маслянистым и в то же время лёгким вкусом красной рыбы. Травки идут фоном, не перебивая основной густой рыбный тон, но облагораживая его. В креме вкус не столько от ряженки (нет этого характерного «тепла» от топлёного молока), сколько от йогурта, отчего всё вместе рождает неуловимую ассоциацию с «Филадельфией», которая ролл, конечно, а не сыр. Репы же не удалось различить вовсе.

Сливочная пшеница с языком ягнёнка и эстрагоном, 790 рублей. Блюдо, бесспорно, интересное своей необычностью. Язык ягнёнка и сам по себе - редкий гость, точнее редко, где это именно ягнёнок. А здесь он ещё и замечательно приготовлен: выдержан как раз так, чтобы и фактуру сохранить, не растечься на водянистые волокна, но при этом остаться нежным и сочным. Интересна и пшеница, упругие зёрна которой приходится разжёвывать с определенным усилием. Вкуса у неё своего почти нет, но зато она хороша для контраста именно по текстуре - нежное мясо и почти первобытный жесткий гарнир. Блюдо подвёл соус - и даже не сливочный, и не оптимистично зелёный эстрагоновый, а мясной, в котором, вероятно, и готовились язычки. Он изрядно пересолен, поэтому обожженным рецепторам трудно было оценить и сливочность, которая смягчала бы вышеупомянутый контраст, и свежесть тархуна - его за солью тоже было почти не слышно.

Фермерская утка с соусом из крыжовника и зелёным птитимом, 950 рублей.Начну с пасты. Она чудесна. Игривые крохотные зёрнышки пасты в пахнушем травами и садовым крыжовником соусе, чуть пряные, чуть с кислинкой - их хочется получить полной порцией, а не дополнением к утке. Потому что утку не хочется совсем. Вот не люблю я этот чёртов су-вид и каждый раз убеждаюсь, что правильно я его не люблю. Ничего хорошего от него не бывает, друзья, а если и бывает, то где-то в другом месте, а не там, где я его ем. Вот и здесь два не слишком и без того упитанных куска утиной грудки уморены сувидом до состояния полуобморочной от бесконечных диет балеринки - бледная невыразительная тень от утки, вот что это. Подача, кстати, тоже какая-то невыразительная, хотя, по идее, должно быть красиво.

Ленивый медовик со сладкой сметаной, 450 рублей. Ленивого в нём, очевидно то, что он лежит. А так - обычные коржи, ощутимо отдающие скорее маргарином, чем мёдом, щедро промазанные той самой сладкой сметаной, больше всего напоминающей сливки из баллончика. Съедена была половина от одного кусочка.

A propos. Хлебная корзина, точнее, вполне увесистая булочка и масло здесь прилагаются бесплатно. Лимонады «Натахтари» (потому что пить больше нечего особо), 240 рублей. Чай Ассам по неожиданно божеской для Гинзы цене 220 рублей за 0,4 с мятой за 30 рублей и бесплатным лимоном.

Сервис. Мальчик робкий, но очень старательный. Технически - на твёрдую четверку, вилки-ложки, смена блюд, рекомендации хоть и с некоторой запинкой, но вполне грамотные и уместные, в меню ориентируется хорошо, все курсы с непременным «понравилось». Очень мило расстроился, когда мы вернули десерты с соответствующими комментариями.

Итого. Как я уже писала в самом начале, поход этот преследовал целью ответ на банальный, в общем-то, но важный вопрос о диалектике взаимоотношений в паре «шеф-ресторан». Ответ был получен, и меня он не слишком порадовал. Кажется, в случае с Гинзой, верх берёт именно Гинза - по мне так Зорин образца Wcorner был гармоничнее и вкуснее Зорина от The Repa. И да - цены оправды только тем, что «Мариинка же, интуристы, сам Бог велел». Вот такая репа.

Счёт за данный ужин: 4650 рублей.

Note: журналист посещает заведение инкогнито за счёт компании. Мнение автора вполне субъективно.