Петербург на тарелке. Ресторан The Repa

Токовая, 5 Мая 2017

Кажется, пора предлагать редакции рубрику «Вслед за шефами». Потому что, слава Богу, у нас уже есть такие шефы, за которыми можно следовать.

Только вот вопрос почти по Кэрроллу: шеф меняет ресторан или ресторан кроит шефа под себя? В случае нынешнего нашего визита очень актуальный вопрос. Потому что шеф - Игорь Зорин, вполне себе сложившийся и состоявшийся, очень весомо и приятно удививший нас в Wcorner, а ресторан - The Repa, чья принадлежность к гинзовскому гнезду уже несёт на себе отпечаток несмываемой специфической кармы. В общем, именно с такими мыслями и шли мы в эту самую «Репу», где были год назад и нам не особо понравилось.

Про внешность много писать не буду - всё осталось по-прежнему: и почти что девочки Дега голубенькие оправляют перья, и автографы на стенах целы, и плюшевые стулья с яркой вышивкой не затёрты. Нам даже достался тот самый столик, что и в прошлом году, что было совсем несложно, потому что кроме нас в ресторане было ещё четыре человека, а со второй половины трапезы мы и вовсе остались одни на оба зала.

Итак, еда от Зорина в новом меню ресторана.

Паштет из лося с ревенем и копчёной морковью, 490 рублей. Хорошая текстура - именно паштета, не мусса, не риета, именно паштета, и яркий мясной вкус, чуть-чуть, буквально на подкорке мускусный. Копчёная морковь - выразительное дополнение: здесь играет роль не столько пряная сладость корнеплода, сколько именно нарочитая, усугубленная копчёность, кажущаяся чрезмерной, если пробовать отдельно (чудится даже вкус то ли кожи, то ли вовсе резиновой подошвы), но вот вкупе с паштетом она как бы вырывает из него всё дикое, мясное, выставляет напоказ. Порция кажется маленькой, но, поверьте, будь она чуть больше, вкус быстро бы приелся. Капли ревеневого желе - просто лёгкий флирт с кислинкой, не более, с паштетом не слишком вяжется, а вот в качестве перезагрузки рецепторов - вполне.

Паштет из лося с ревенем и копчёной морковью, 490 рублей.

Онежский лосось, маринованный в травах с кремом из ряженки и репы, 790 рублей. Очень деликатный, гладкий, упитанный лосось. Он скользит по языку, слегка пощипывая малой солью, а потом шёлково укутывая маслянистым и в то же время лёгким вкусом красной рыбы. Травки идут фоном, не перебивая основной густой рыбный тон, но облагораживая его. В креме вкус не столько от ряженки (нет этого характерного «тепла» от топлёного молока), сколько от йогурта, отчего всё вместе рождает неуловимую ассоциацию с «Филадельфией», которая ролл, конечно, а не сыр. Репы же не удалось различить вовсе.

Онежский лосось, маринованный в травах с кремом из ряженки и репы, 790 рублей.

Сливочная пшеница с языком ягнёнка и эстрагоном, 790 рублей. Блюдо, бесспорно, интересное своей необычностью. Язык ягнёнка и сам по себе - редкий гость, точнее редко, где это именно ягнёнок. А здесь он ещё и замечательно приготовлен: выдержан как раз так, чтобы и фактуру сохранить, не растечься на водянистые волокна, но при этом остаться нежным и сочным. Интересна и пшеница, упругие зёрна которой приходится разжёвывать с определенным усилием. Вкуса у неё своего почти нет, но зато она хороша для контраста именно по текстуре - нежное мясо и почти первобытный жесткий гарнир. Блюдо подвёл соус - и даже не сливочный, и не оптимистично зелёный эстрагоновый, а мясной, в котором, вероятно, и готовились язычки. Он изрядно пересолен, поэтому обожженным рецепторам трудно было оценить и сливочность, которая смягчала бы вышеупомянутый контраст, и свежесть тархуна - его за солью тоже было почти не слышно.

Сливочная пшеница с языком ягнёнка и эстрагоном, 790 рублей

Фермерская утка с соусом из крыжовника и зелёным птитимом, 950 рублей.Начну с пасты. Она чудесна. Игривые крохотные зёрнышки пасты в пахнушем травами и садовым крыжовником соусе, чуть пряные, чуть с кислинкой - их хочется получить полной порцией, а не дополнением к утке. Потому что утку не хочется совсем. Вот не люблю я этот чёртов су-вид и каждый раз убеждаюсь, что правильно я его не люблю. Ничего хорошего от него не бывает, друзья, а если и бывает, то где-то в другом месте, а не там, где я его ем. Вот и здесь два не слишком и без того упитанных куска утиной грудки уморены сувидом до состояния полуобморочной от бесконечных диет балеринки - бледная невыразительная тень от утки, вот что это. Подача, кстати, тоже какая-то невыразительная, хотя, по идее, должно быть красиво.

Фермерская утка с соусом из крыжовника и зелёным птитимом, 950 рублей.

Помнится, в прошлый визит нас весьма утомила странная еда, но мы были вознаграждены за выдержку и смирение вполне приятными десертами. В этот раз, увы, с десертами романа не вышло. Крем из сельдерея с крыжовником, 450 рублей. Суть десерта - нечто творожное, похожее на обычный творожный сырок, перетёртый со взбитым сливками и почти не сладкий. Вокруг этого творожка - озерцо пронзительно кислого соуса, в котором скорее угадывается ревень, чем сельдерей, потому что уж очень кисло и сельдереевой пряности просто не разобрать, даже если она там есть. Смогла осилить только половину.

Крем из сельдерея с крыжовником, 450 рублей.

Ленивый медовик со сладкой сметаной, 450 рублей. Ленивого в нём, очевидно то, что он лежит. А так - обычные коржи, ощутимо отдающие скорее маргарином, чем мёдом, щедро промазанные той самой сладкой сметаной, больше всего напоминающей сливки из баллончика. Съедена была половина от одного кусочка.

Ленивый медовик со сладкой сметаной, 450 рублей.

A propos. Хлебная корзина, точнее, вполне увесистая булочка и масло здесь прилагаются бесплатно. Лимонады «Натахтари» (потому что пить больше нечего особо), 240 рублей. Чай Ассам по неожиданно божеской для Гинзы цене 220 рублей за 0,4 с мятой за 30 рублей и бесплатным лимоном.


Сервис. Мальчик робкий, но очень старательный. Технически - на твёрдую четверку, вилки-ложки, смена блюд, рекомендации хоть и с некоторой запинкой, но вполне грамотные и уместные, в меню ориентируется хорошо, все курсы с непременным «понравилось». Очень мило расстроился, когда мы вернули десерты с соответствующими комментариями.


Итого. Как я уже писала в самом начале, поход этот преследовал целью ответ на банальный, в общем-то, но важный вопрос о диалектике взаимоотношений в паре «шеф-ресторан». Ответ был получен, и меня он не слишком порадовал. Кажется, в случае с Гинзой, верх берёт именно Гинза - по мне так Зорин образца Wcorner был гармоничнее и вкуснее Зорина от The Repa. И да - цены оправды только тем, что «Мариинка же, интуристы, сам Бог велел». Вот такая репа.


Счёт за данный ужин: 4650 рублей.


Note: журналист посещает заведение инкогнито за счёт компании. Мнение автора вполне субъективно.


Рекомендуем столик заранее
Здесь еще никто не писал, Вы можете быть первым
добавить:фото

The Repa / Репа

Кухня:
Средний счет :
1500-2000р
Адрес:
Санкт-Петербург, Театральная пл., д. 18
M
Садовая (1.2 км)
Неорганизованная бесплатная

Присоединяйтесь
НАВЕРХ
Загрузка...