Петербург на тарелке. Ресторан VinoVeka

И Сергей, и Катя - эксперты в том, что касается вина. Настоящие эксперты, это правда. Но, да простят меня энофилы северной столицы, пришла я сюда не за вином, а за Виктором Гусевым, тем самым, который совершенно фантастически завершил мой прошлый гастрономический год (статья о рестобаре «10.10»),  блестяще доказав, что молодой, очень молодой повар может и творить, и хорошо готовить одновременно.

Но всё же пару слов о самом ресторане. Очевидно, что проект - свой, родной, выношенное долгожданное дитя. Это и грамотно сделанный интерьер, превративший питерский цоколь не во что-то мрачновато-готическое, а в светлое, дышащее и уютное место. Не люблю это банальное и затасканное «уютное», но здесь именно так. Доказательство - желание сидеть и никуда не уходить даже после того, как рассчитались по чеку. Мы сидели с полчаса и могли бы сидеть и дольше, если бы не внезапно ввалившаяся толпа то ли испанцев, то ли португальцев в в количестве 10 человек с чадами и домочадцами, рядом с которой разговаривать можно было уже только на повышенных тонах или на пальцах, чего после благостного ужина не хотелось категорически. А ещё, возвращаясь к долгожданному дитяте, гостей здесь обслуживают сами хозяева, приносят еду, живейшим образом интересуются впечатлениями. Это совсем, кардинально иное ощущение себя как гостя, нежели в обычном заведении, где тебя обслуживает пусть и сверхпрофессиональный, но наёмный работник.

А теперь то самое, зачем мы сюда пришли. Еда от Гусева.

Крем из зобной железы с кукурузным пряником и мандариновым вареньем, 190 рублей. По комментариям Екатерины, принесшей крем, в этот раз он получился чуть менее густым, чем обычно. Но не думаю, что консистенция здесь так уж важна. Разбитая до состояния мусса зобная железа расходится во рту мягко, ласково, давая рецепторам сначала почувствовать сливочную сладость, потом мясной белок. Мандариновое варенье - без настырной эфирной цитрусовости, лёгкое, играет с муссом, не давая устать от чуть жирноватого, со сладостью, вкуса зобной железы. А вот революционная роль пряников была нами не понята: на вкус те, что по краям, - типичная обожженная хлебная горбушка, то есть горечь и угольное послевкусие. Единственный, в котором удалось распознать что-то ещё, это кроха-пряник в центре тарелки. Но он слишком мал, чтобы сыграть в блюде существенную роль.

Севиче из кеты в заправке киви с маринованными шиитаке, 390 рублей. Хирургически точное сочетание красной рыбы и заправки на основе киви. Оба отдают лучшее: рыба - округлый маслянистый вкус с лёгким йодистым флёром, киви - ферментивность, кислинку и фруктовую свежесть. Куски как раз такого размера, что позволяют почувствовать и работу заправки, опаляющей рыбу и чистую рыбью плоть, не затронутую заправкой. Можно смело идти сюда именно на севиче - кажется, у Виктора именно с севиче какой-то особенный интригующий роман. Если бы Гусев решил открыть севичерию, стала бы завсегдатаем.

Винные тальятелле с пармской ветчиной и вялеными томатами, 450 рублей. Простое и гармоничное блюдо, не лишенное некоторой доли магии. Паста ведёт себя, как некоторые вина: вкус сначала кажется несложным, банальным, но потом, с каждым укусом гамма расширяется, становится объёмнее, переливается от кисловатой терпкости до сладкой виноградной ягоды. Сама паста - по-домашнему мучная, чуть вязкая, отлично вбирающая соус. Томаты - лёгкая пряность, почти неслышная. А вот парма - постновата (потом выяснили: не парма, прошутто - ох уж эти санкции!).

Скёрт-стейк с кремом из лука и ложной крупой, 740 рублей. Ложная крупа из капусты - здесь и вправду крупа, сдобренная лёгкой, чуть пряной заправкой. Мусс из лука - нечто мурашечное и завораживающее, будто ешь жареный лук, только вот он взбит до кремообразности. Само мясо сначала кажется монотонным, но фантастическим образом не замечаешь, как съела весь кусок - мистика. Порекомендую лучший способ употребления: смешать луковый мусс со снопиком сена из обжаренного лука и размазать по стейку, как соус. Замечательно!

Десерт «Белый-белый», 250 рублей. Честно признаюсь, не моё сочетание вкусов, но не могу не признать интриги этого небольшого аккуратного десерта, построенной на молочной теме, звучащей и в самой основе - йогуртовом муссе, лёгком, с пощипывающей язык кислинкой, и в чипсах со вкусом топлёного молока, и в зёрнах горчицы, которые лопаются на языке, прерывая чуть монотонный молочный вкус, и в кокосовом снеге, который почему-то отдаёт рецепторам не кокосовый, а какой-то совершенно искусственный, странный и возбуждающий посыл.

Крем-брюле, 180 рублей.Простое и честное лакомство, с хрусткой корочкой и чувствительным вкусом яичного желтка. Такое, какое иногда можно встретить в маленьких провинциальных французских ресторанчиках, куда не добрались туристы и глобализация.

A propos.Багет в качестве хлебной корзины, 100 рублей. Обычный, чуть подрумяненный багет. Отлично идёт к муссу из зобной железы. Чёрный чай с чабрецом и лимоном, 400 мл, 250 рублей. Чай неплох, а вот у воды был какой-то непривычный вкус. Интересно узнать, какую воду ребята используют для заварки.

Сервис. Уже писала выше, но повторю: когда вам приносит еду, рассчитывает, советует, спрашивает «понравилось» хозяин (или хозяйка) ресторана - это совсем, совсем другая, особенная история, отличная от обычного сервиса официантов. Это как бургер в Маке и в отличном стейкхаусе. Или, если подобрать метафору ближе к локации, как вино в картонной коробке и бутылка, извлеченная из фамильного погреба владельцем шато.

Итого. Любите вы вино или нет, прогуляйтесь по Большому ВО и загляните в VinoVeka. Откроете для себя много нового - винного и не только. Место и вправду симпатичное. Что же до Виктора Гусева, то и в этот раз это был визит, полный «открытий чудных», хотя последнее увлечение Виктора сожжением разных травок и хлебушков я пока не могу разделить. Возможно, просто не доросла.

Адрес: Большой пр. ВО 24.

Счёт за данный ужин: 3330 рублей.

Note: журналист посещает заведение инкогнито за счёт компании. Мнение автора вполне субъективно.