Токовая, 29 октября 2012
Ни один поход в ресторан не вызывал у меня столь странных и противоречивых эмоций, как этот визит в заведение с весьма красноречивым именем «Meat Head».Открылся он, где бы вы думали, – конечно, на Конюшенной площади. Кажется, открыться на Конюшенной означает у рестораторов примерно то же, что у других людей купить себе Бентли – или что-то в этом роде. Другое дело, что не гарантирует гений здешних мест процветания и счастья только из-за адреса проживания. Вот и стараются рестораторы, как могут, удивить то концептом, то фишкой какой. Самые добросовестные, конечно, стараются удивить кухней. Чем же захотел удивить искушенных и не очень «Meat Head»?
Интерьер. Прям и лаконичен, как пенал – как дорогой пенал. Стены красного кирпича, кожаные диваны и плюшевые кресла. Элегантности, а заодно и жизни этому антуражу придают по-домашнему уютные торшеры, и живые цветы – то в букетах, то в горшках. Отдельная тема – лепные головы животных, а я бы сказала точнее, рогатого скота, выставленные в окнах. (Из-за них я весь вечер не могла избавиться от рефрена: «Знаю, тут вместо капусты и вместо брюквы головы мертвые продают», что, кажется, и сказалось на общем впечатлении от ресторана). Эти головы и задают тон и пафос всему здесь, и прежде всего атмосфере.
Кухня. Очевидно, большей частью мясная. Меню небольшое, привычный набор того, что принято называть европейской кухней, призванный показать, что можно сделать просто с мясом и мясом премиум. Смело могу назвать увиденное типично мужской кухней. Есть пара невразумительностей более, так сказать, девичьего меню, но именно невразумительностей.
Пока думали над меню, принесли комплимент, весьма неожиданный: свекольник в таких милых стопках с ручками. Впрочем, муж в конце трапезы, кажется, разгадал замысел со свекольником.
За попиванием свекольника определяемся с салатами.
Салат с жареными грибами и ореховой заправкой (420 рублей). Великолепная иллюстрация к фразе «масло масляное». Обжаренные на масле грибы плюс насыщенная ореховая заправка – даже если заедать свеженьким шпинатом-салатом, после третьей ложки душа начинает активно жаждать лимона или чего-то столь же активно расщепляющего и растворяющего.
Цезарь с ростбифом (460 рублей). Ростбиф – отлично, сочный, мускусный. Пармезан – замечательно. Ворох салата – хорошо. Заправка – могла бы быть поярче, все-таки она задает тон. Сухари – ужасные, словно вымоченные в масле. В целом – не «тот самый» Цезарь, однозначно.
Берем «Стриплойн» (1300 рублей). Удивительно, но для мясного ресторана выбор стейков, как таковых, весьма невелик. А вот цены – примерно в полтора раза выше среднегородских. Причин тому я ни в качестве, ни в количестве не обнаружила. Разве что – Конюшенная же! Бог весть… А так стейк, как стейк – хороший, мясной, скучный, мужской такой кусок мяса. Хотя муж сказал, что не самый лучший. Не знаю, может быть, чуть передержали его. К стейку соуса не оказалось. Его надо было заказывать отдельно, о чем нас никто не предупредил, между прочим. Так что либо надо было ждать соуса над остывающим мясом (довольно быстро остывающим, надо сказать), либо поглощать как есть, без соуса. Ели без соуса. Из принципа.
Гарнир к стейку заказала под себя. Кукурузная полента с пармезаном (220 рублей). Вещица прелестная! Воздушно-нежная, с прамезановой остринкой, оттеняющей сладковатый вкус кукурузы.
Следующее блюдо – блюдо-фрик. Ну не могу я по-другому назвать бургер с мраморной (!) говядиной. Потому и заказали – из циничного любопытства. Стоит этот франкенштейн 610 рублей, подается с соусом и картошкой айдахо. Из этого всего понравилась именно картошка и соус. Еще булочка была ничего. О котлете могу сказать с уверенностью только то, что это действительно мраморная говядина. Грусть в том, что мраморная говядина прекрасна а-ля натюрель, в виде стейка или иного цельножареного куска мяса, а вот котлета – это другая ипостась, она требует соли, перца и нежности. А здесь была не котлета, а слепленный и зажаренный фарш.
На десерты нас не хватило. Было как-то плотно и насыщено. Да и не хотелось, если честно. Вообще, оставаться не хотелось. Почему? Не знаю, иррациональное чувство дискомфорта и все тут! Пока ждали счет, нам принесли вот такой комплимент – дольки разных цитрусов.
Очень нужный комплимент. И вот тут вышеописанная иррациональность, кажется, забрезжила пониманием. Наиболее точно это понимание вылилось в образ места, куда приходят поесть много, плотно, жирно и сытно. Что-то неприятно конвейерное есть в этом. Словно ты – тушка, которую надо набить, а чтобы влезло больше – стимулировать свеклой и цитрусами. И даже очень качественное обслуживание здесь формально безликое, что добавляет ощущения отстраненности, обездушенности, что ли. Вернуться – мне не захотелось. Может, я поэтизирую процесс ресторанной трапезы. Может быть… Но и простым орудием потребления я быть не хочу.
