Петербург на тарелке: Ресторан «Миндаль»

Токовая, 14 Апреля 2014

Второй по счету ресторан «Миндаль» открылся на месте некогда прекрасного «Серафино». «Итальянца» многие любили и помнили еще в зените его популярности, так что в какой-то мере, положение обязывает новый «Миндаль» быть не хуже.
Интерьер практически не претерпел изменений, устроители ограничились небольшой рокировкой мебели, сменили картины на стенах на расписные тарелки, красные портьеры на белые, добавили зелени и цветов – тем и ограничились. Основной доминантой интерьера, как и в первом «Миндале» остается Марина Наумова. Её энергия, харизма, присутствие в зале, общение и забота о гостях создают особый настрой в зале. Хотя иногда кажется, что её даже слишком много.

Наличие такого бренд-шефа заставляет по-особому пристально оценивать кухню ресторана. Гастрономический концепт «Миндаля» – грузинская кухня с небольшой толикой итальянской в угоду старым гостям «Серафино». Не знаю, как кого, но меня певучие названия грузинских блюд завораживают совершеннейшим образом, понуждая заказать много и сразу, что называется. Так и случилось на этот раз.

Начали мы с закусок. В качестве старта были выбраны мешочки из сыра с мятно-творожной начинкой (330р) и Пхалеули (450р).

Мешочки из сыра – интересная закуска для любителей этого кисломолочного продукта. В солоноватую и упругую лепешку из сулугуни завернута чуть кисловатая творожная масса, освеженная мятой. Достаточно простое блюдо работает на контрасте – соленое и кисловатое, упругое и нежное. Единственное «но» – хотелось бы, чтобы мешочки были тёплыми, тогда ярче раскрылась вся гамма вкуса, да и есть было бы приятнее.

Пхалеули – традиционная закуска, когда овощи перетираются и смешиваются с измельченным грецким орехом и чесноком. Чаще всего встречается в сочетании со шпинатом и баклажаном. В «Миндале» же нам предложили целую палитру – со шпинатом, баклажаном, а ещё с морковь, свёклой и даже зеленой фасолью. Сочный маслянистый вкус грецкого ореха смягчается овощами, причем каждый звучит по-своему. Мне, все-таки, кажется более удачным сочетание с баклажанами и шпинатом – морковь и свёкла оставляют ощущение некоторой приторности.

Следующим на повестке дня был лагман (350р). Для меня это блюдо – сродни священной корове, и я к его оценке в ресторанном исполнении подхожу очень придирчиво. Могу сказать, что по моей шкале ценностей здешний лагман тянет на радость пополам с разочарованием. Насыщенный яркий навар, в котором мясной бульон тесно сплавлен с соком овощей, в котором специи не заглушают, а подчеркивают и мясную, и овощную суть, в котором соблюдены пропорции между бульоном и кусочками мяса и овощей. От восклицания «Моя прелесть!» удерживает только лапша – вместо толстенькой, неравномерной, но душевной самодельной лапши мы имеем, судя по всему, унылое детище итальянского пищепрома. 

Прийти в грузинский ресторан и не заказать хачапури, это всё равно, что жить в Петербурге и никогда не видеть Александрийского столпа. Поэтому в нашем заказе не обошлось без «Хачапури по-аджарски». Скажу сразу, что он стоит всех своих 390 рублей. Тем более, что до кондиции, то есть до смешивания внутри лепешки яйца и сыра, нам пирог доводила сама мадам бренд-шеф, что не могло не сказаться на вкусе самым позитивным образом. Но и без специи «бренд-шеф» пирог прекрасен – нежнейшее ароматное тесто, сливочная нежность сыра, смешанная с белковой текстурой яйца. Тягучее, тающее во рту, сытное удовольствие. 

Основной курс состоял из абхазуры (550р) и чахохбили (390р).

Абхазура – это такая волшебная котлетка, которая готовится в жировой сетке. В результате фарш внутри получается очень нежным и сочным. Это, так сказать, дефиниция долженствования. Но на деле после вскрытия котлеты вместо ожидаемого потока фарша, истекающего соком, я получила фарш сухой и пересоленный. Его не скрасили, увы, ни обильная россыпь гранатных зёрен, ни сочный лучок, ни пикантный соус.

Совсем другое дело – чахохбили. Растворяющаяся во рту курочка, оставляющая округлый пряный шлейф и чуть сладковатое послевкусие, подчеркиваемое умеренной нотой овощей. Очень сбалансированное сочетание всех ингредиентов, и как результат – яркий, при этом ненавязчивый вкус классики грузинской кухни. 

Десерты – моя самая большая любовь и, увы, иногда, самое большое разочарование. К счастью, не в «Миндале»! 

Пахлава (200р). Нетрадиционный взгляд на традиционную сладость. Во-первых, здесь её делают без участия мёда, а во-вторых, подают горячей. В-третьих, декорируют милой бабочкой. Конечно, это несколько непривычный вкус, более сдержанный, менее приторный, но приятный – от тающего на языке хрусткого сладкого теста веет какой–то детской простотой, домашней маминой выпечкой. 

Меренга с клубничным кремом (280р). Очень приятный весенний десерт, есть который надо так – отламывать хрустящие кусочки сладкой пористой меренги, обволакивать их нежным кремом с клубничной кислинкой и позволять им таять на языке, получая удовольствие от волнами сменяющих друг друга контрастных вкусов и ощущений.

Наполеон (200р). Фееричной пышности и воздушности тесто, наполненное легким заварным кремом. Оставляет ощущение поедания снежинок и одуванчиков, только сладких. Очень рекомендую молодым людям заказывать его для своих дам – воздушность и легкость настроят на романтический лад, а милые цветочки декора вызовут улыбку.

Из общих впечатлений – милый приветливый персонал, вазочки с миндалем в качестве комплимента. Неровная и слегка нервная кухня – местами прекрасна, местами практически несъедобна. Болезнь ли это роста или данность – покажет время. Если кухня выровняется, то «Миндаль» станет приятным местом для посиделок – от семейных до дружеских – без особых амбиций, но с душой.
Здесь еще никто не писал, Вы можете быть первым
добавить:фото


Присоединяйтесь
НАВЕРХ
Загрузка...