Петербург на тарелке. Ресторан Gastroli

Особенно же эта эмоция будоражит и дарит позитив, когда в новое заведение идёшь без особых ожиданий, как в очередное. А получаешь примерно то же, как если бы приехав на Елагин, попала бы в питерпэновский Неверлэнд. Вот так, с такого мощного образного комплимента начну разговор об открывшемся чуть больше месяца назад ресторане Gastroli.

Немного статистики - «Гастроли» открылись на месте стильного «Полёт кафе» и стали вторым совместным ребенком Алексея Крылова и Александра Прокофьева. Первое их детище - весьма популярный и не без оснований гастропаб «Компания» на Петроградке.

Внешность по сравнению с «Полетом» стала банальней. Сохранившийся тёмный глубокий фон лишился некоторой элегантности и легкости, появились стеллажи с бутафорскими бутылками, уменьшившие и упростившие пространство. Но уютно, да. Очень удобные креслица и стулья в приятной, шерстяной на ощупь одежке, простые лампы на сложно-сочленённых штангах - не ново, но симпатично и хорошо смотрится на кирпиче. Из большого минуса - музыка, громкая и весьма неприятного репертуара. Один из официантов на жест закрывания ушей и закатывания глаз на динамик, виновато поведал, что заданная громкость и, видимо, репертуар, есть обязательное требование одного из владельцев. Как говорят в популярных телевизионных шоу, пользуясь случаем, хочу обратиться. Так вот, дорогой один из владельцев! Вы - великий молодец, вы замечательно кормите людей (об этом со смаком чуть ниже). Но зачем, доставляя такую радость вкусовым рецепторам и желудку гостей, вы пытаетесь взорвать им мозг? Но спасибо - музыку таки сделали потише. Кстати, здесь есть гардероб. Это я тем, кто упорно проходил в зал в верхней одежде и вешал её на спинки кресел. Он здесь есть!

А теперь к феерии, к радости, к бетховенской девятой симфонии. К еде.

Нисуаз (560 рублей). Немного вразнобой, врассыпную, но порадовал щедрыми увесистыми кубиками буквально светящегося от собственной вкусности тунца, перепелиными яйцами и стручками молодого горошка среди увесистой охапки салатной зелени. Укладывались в общую картину и вяленые томаты. Недосказанность - это капли сероватого и почти безвкусного соуса, нанесенные на тарелку и погребенные под салатом. По словам официантки, это айоли из маслин. Возможно. Но в этом салате его роль для меня осталась загадкой - и в аспекте вкуса, и в аспекте подачи.

Тальята из говядины в азиатской глазури (690 рублей). Рекомендованная официанткой прожарка medium rare. Последовали рекомендации. Подозреваю поваров в приверженности к акмеизму, то есть в тяге к вершине. Потому что они к ней близки. Равно как и мы - к вершине чистого кулинарного удовольствия при дегустации. Мясо. Вот прямо по всем канонам философии идеализма. Как прообраз идеального мяса. Сок, фактура, температура, выдержка. И глазурь, на подкорке чуть сладковато-пряная, не забирающая ни капли от вкуса мяса, напротив, выталкивающая, проявляющая, катализирующая его.

Кстати, мясо передержали, о чём нам честно сообщили с извинениями. И сделали второй раз, заново. Вот так. Это - профессионализм. Это - уважение. Это то, как должно быть. Пока - не везде. Но здесь - так. Спасибо.

На гарнир к мясу - баклажан в азиатской глазури (240 рублей). Для меня резковато. Или переборщили с унаги и перцем, или чуть передержали на огне. Проявилась горчинка и до жесткого хруста отвердела корочка. Но сильной половине понравилось.

Десерты. Ждали с дрожью - а ну как оплошают. Но обошлось, слава всем кондитерским богам. Нектарин с чизкейком (280 рублей). Тоже махонькая порция радости - мягкий, взбитый до пены чизкейк, скорее чиз, чем кейк, и ложка нектаринового сорбета. С последним - конфуз или метаморфоза вкуса, как хотите. Специально уточнили у официантки - точно нектариновый? Заверила, что точно. А на вкус - скорее яблоко с грушей, с таким даже немного дюшесным послевкусием. Но поверим знающим и спишем на мой глюк в матрице. В целом - легко, свежо, просто.

Чёрно-белый брауни с малиновым муссом (350 рублей). Порознь - хорошо, вместе - спорно. Небольшой кубик брауни - плотная, вязковатая шоколадная основа, не особо сладкая, чуть терпкая, и верхний тонкий слой белого, похожего на домашнюю творожную запеканку, легкого бисквита. Малиновый мусс - точь-в-точь как пена от малинового варенья, только кисловатая, без карамельности. Если ешь вместе, на языке создает странный союз, кислинка прихватывает бока и шоколад просто глотается, не оставляя следа. И не слишком удачная посуда для этого десерта - холодно и сиротливо на вид, неаппетитно.

Чай с чабрецом (180 рублей) - обычный, в непроливайном чайнике. Хлеб с маслом (150 рублей) - обычный. Просто хлеб и просто масло с крупинками соли сверху.

Сервис. Нам досталась милейшая барышня по имени Кристина. Терпеливо отвечала на всё, бегала переспрашивать на кухню при особо заковыристых вопросах, уверенно ориентировалась по меню и винной карте, рекомендовала и спрашивала про «понравилось» - не для проформы. Смена блюд - своевременно и аккуратно. Только к исходу чуть дольше, чем хотелось бы, ждали счет. Но это простительно - гостей немало было.

На выходе - хотелось зайти обратно. Это не просто рекомендация и вопрос - вернусь или нет. Это место на карте, крепенькая такая булавочка с серебряным флажком, чтобы сюда ходить, водить, показывать, кормить. А была бы моя воля, я бы не только друзей и близких здесь кормила, но и некоторых рестораторов в посудомойки сюда отдала - чтобы учились. Учились, как можно и как надо.

Юлия Науанова

Note: журналист посещает заведение инкогнито за счёт компании. Мнение автора вполне субъективно.