Петербург на тарелке. Ресторан «Гастрономика»

Но ничто так не опускает с небес на землю, как хостес Гинзы. Потому как слезно выпрошенный при бронировании столик у окна, конечно же, оказался в середине зала. Смиренно приняв первое разочарование, плавно перешли ко второму. Хотя, лукавлю, не разочарование это, а оправданное ожидание. Во всех посещенных мною новых проектах Гинзы, меня не покидало ощущение, что я на вокзале. Причем на вокзале города Иваново, города, так сказать, невест. Или в гигантской канареечной клетке. Это – от изобилия стаек девушек на выданье, которые как колибри в розовом кусте, заполняют все свободные столики и щебечут, поминутно вертя хорошенькими ухоженными и раскрашенными головками туда-сюда в поисках достойного представителя сильной половины человечества. Вот и в «Гастрономике» – всё тот же замечательный микс вокзала и канареечной клетки. Впрочем, против последнего факта я не против, как говорят в Одессе.  Наши петербурженки – диво как хороши, и разглядывать их в ожидании перемены блюд – одно удовольствие! Разглядывать, впрочем, можно не только прекрасных дев и крыши Питера, но и некоторые приятные детали декора – или неприятные, кому как. Я – посудный фетишист, поэтому разглядывание многочисленных мисочек, тарелочек, чашечек, судочков, блюдечек и прочая, размещенных на полках вызывающе красных буфетов по периметру зала, доставляло мне почти неприличное  удовольствие. Еще мне очень приглянулись джинсовые салфетки с трогательным кармашком и (каюсь, никогда не была так близка к краже из ресторана) брутальные десертные ложки с длиннющей ручкой и крючком на конце.
Но, наконец-то, о еде.

Начну с хлебной корзины, за которую впервые хотелось дать денег, и даже не положенных 150 рублей, а больше. Честно говоря, её вообще можно есть, как самостоятельное блюдо, не говоря уже об эстетическом удовольствии. По виду она напоминает пенёк с грибами, а по вкусу – четыре разномастных, но одинаково вкусных плюшки, кремовое масло, крупная соль. И всё это – на поджаренной до углей горбушке обожаемого мною серого хлебушка, который я отщипывала и подъедала по ходу всей трапезы. Хотя, скорее всего, эта самая горбушка должна была выполнять чисто декоративные функции. Но у меня в генах трепетное отношение к хлебушку, так что пришлось шокировать рафинированную публику.

Салат с зубаткой, яйцом-пашот и печеным картофелем (450 рублей). Подается под фольгой, тёпленьким, с парком, в медном горшочке, который можно встретить чаще всего в индийских ресторанах. Выглядит аппетитно и так же аппетитно пахнет. На зуб ложится гладко, но так же гладко проскальзывает в желудок, не оставляя вкусовым рецепторам практически ничего. И зубатка – копченая, и яйцо – пашот, и картофельная стружка – хрустящая, а всё вместе – ни одной эмоции. Ровно и чисто, как слеза младенца. Кажется, дело в очень уж нейтральном соусе, который, по идее, должен был собрать салат в нечто целое. Есть и диссонирующая нотка – жареный лук-порей, очень жареный и очень порей. Вот его вкус очень ощущался, приставал, как шерстяная нитка к драповому пальто.

Беломорский суп с треской, ламинарией и мидиями (390 рублей). Эффектно преподносится на целом натюрморте, изображающем, видимо, беломорский берег: галька мелкая и крупная, сухие травинки – то ли водоросли, то ли осока, не хватает только крохотной чайки. На вкус – родной брат вышеописанного салата. То есть, треска треской, ламинария ламинарией, мидии мидиями, а всё вместе – как-то пресновато и скучновато. И, не поверите, но опять – порей! Такое чувство, что где-то рядом пореевая ферма, и девать этот несчастный лук уже некуда, поэтому девают во все блюда подряд. Но реабилитирую немного суп – здесь лука было немного, а спустя какое-то время супчик настоялся, что ли, все его составляющие наконец-то переженились и получилась приятная ушица, с легким морским вкусом.

Телячьи щечки в кокосовом соусе карри с рисом басмати (750 рублей). Уверенный кандидат в «надо брать». Извините за банальность эпитетов, но действительно нежнейшие и тающие во рту щечки, которые не просто политы, а бесстыдно плавают в умопомрачительно ароматном соусе. Что прекрасно, потому что соус – замечателен! Основа из кокосового молока обогащена карри и галангалом (я его люблю больше имбиря, он – царственней, изысканней), баланс пряного и нежного соблюден практически идеально. Рис подается в отдельной плошке, что удобно, поскольку у нас у всех разная степень восприятия острого и пряного, и количеством риса можно всё это сбалансировать. Честно говоря, только наличие окрест дюжины невинных дев остановило меня от слизывания соуса со дна плошки.

Паста с копченой неркой и романеско в соусе маскарпоне (590 рублей). Неплохой вариант пасты для дежурного обеда. Подкопченная нерка дает интересный, довольно интенсивный вкус, капустка оживляет пейзаж (не уверена, что в моей тарелке была именно романеско, обычно я её опознаю по легкой ореховости, но рыба могла спутать карты), всё это прекрасно оттеняет сливочный соус и легкий штрих красной икры завершает дело. Это не шедевр высокой кухни, но блюдо добротное, выдержанное, вкусное, что называется, по-домашнему.

Что меня всегда радовало практически во всех гинзовских ресторанах, так это замечательнейшие десерты. «Гастрономика» не подвела!
Птичье молоко со сладкой ватой и мандариновым соусом (350 рублей). Подается в виде двух половинок шоколадного яйца, одно из которых разбито и оттуда выглядывает яркий желток мандаринового желе и белок, собственно, самого птичьего молока. Сверху всё это великолепие покрывает пух сахарной ваты. Сочетание горьковатого шоколада, нежного молочного суфле и кислого цитрусового варенья – прелесть и восторг. А можно еще и пучок сладкой ваты следом, тогда после горько-кисло-сивочного будет еще и совсем сладко, а потом опять горечь… ну и далее по списку. В общем, жаль, что только две половинки!

«Павлова с вишней» (250 рублей). «Павлову» сейчас делают мало где, что печально. Хотя, казалось бы, чего проще – безе и фрукты. «Павлова» в «Гастрономике» – правильная и прекрасная, такая, воздушная, почти эфемерная и очень интеллигентная. Подается этот десерт не в виде куска торта, а виде пирожного. То есть вы получаете целый шар хрусткого безе, в котором кроется чуть тягучая белковая начинка. Вишневое варенье – один из самых удачных вариантов гарнирования, замечательно работающий на контрастеи вкуса, и плотности, и цвета.

Аккомпанировал десертам Пуэр (450 рублей), в котором удивляла скорее цена, чем какой-то особый вкус. Бонусом была милая история про зарождение пуэра от официанта, но мы-то ждали ещё появления некоего волшебного чайника, который мне, захлебываясь от восторга, описали те самые знакомые, что были не открытии. Но сие фантастическое устройство нас почему-то миновало, чай был в стеклянной колбочке с силиконовым пояском, понятной, как сон блондинки.

Итак и итого. «Гинза» с её многоликими и многочисленными детьми ближе мне не стала. Не потому что плохо и невкусно, а потому что не моё это – вот эта странная смесь пафоса и конвейера. Хотя отдам должное «Гастрономике» – она интеллигентнее и приятнее. И если одолеет хандра или приедут московские гости, которым стоит напомнить, кто – имперская столица, а кто – купеческая, то, пожалуй, выберу «Гастрономику».


Таисия Токовая