Петербург на тарелке. Ресторан The Repa

Но спустимся с эмпиреев. Потому что The Repa - это та сцена, на которой разыгрывается спектакль более земной - гастрономический. А вот он заставляет вспомнить о совсем другом классике, тоже отдавшем много театру. О Михаиле Афанасьевиче заставляет вспомнить, о его буфетчике и осетрине. Но, как всегда, обо всём по порядку.

Пока изучали меню, заказали напитки. Компотов в наличии не оказалось - было сказано, что они варятся. Был взят клюквенный морс (180 рублей) и сок крем-яблоко (180 рублей), который почему-то был услышан официантом как фреш из яблока (280 рублей). Ничего, 100 рублей - не такая большая цена за наше вероятное косноязычие.

Пряная зелень с кроликом конфи и ржаным хлебом с репой (540 рублей). Действительно, очень много зелени, среди которой самую пряную ноту создает, конечно, кинза. Отнести к пряностям шпинат могут только очень-очень нежные люди. Ржаной хлебушек порван на довольно солидные кусочки и пропитан чем-то масляным - какие-то кусочки настолько, что оставляют совершенно отчетливое послевкусие этого самого масла. Кролик конфи. Мы, как выяснилось, к конфи были не готовы. Это было такое олдскульное конфи, что подкатывало потом весь вечер. И горчинка была, и застывший жирок, и запах. В общем, не справились мы с конфи. А если прибавить к этому совершенно внезапный здесь козий сыр с тоже весьма специфическим ароматом (я лично его обожаю, поэтому аккуратно подъела весь по краешку, стараясь не соприкасаться с кроликом после первого с ним знакомства), то понятно, почему, наплевав на приличия, мы вытащили из-под кролика ту зелень и хлебушек, которые ещё можно было спасти (а я ещё и сыр), а остальное оставили на тарелке.

Копченая в молоке треска, с молодым горошком, зеленью и картофельными крокетами (460 рублей). На фоне предыдущего - замечательно. Простился даже усугубленный аромат трески - мы сочли это синергетическим взаимодействием с молоком в процессе копчения. Хотя особо копченым там не пахло. В остальном - вообще хорошо. Отличные картофельные крокетики с кусочками овощей, нежные, в хрустящей корочке, совершенно прелестный молодой горошек и вяленые томаты, которые вносили свою яркую солоновато-терпкую лепту. Вкупе с непритязательной заправкой - доелось до конца.

На горячее хотели взять пельмень на 4 угла, но, увы, что-то там у них не заладилось с пароваркой, и мы остались без пельменя. По настоянию подруги был взят волжский карп с эстрагоном, печеным луком и черноморскими рапанами (550 рублей) - её одолела ностальгия по босоногом черноморскому детству. Рапаны, увы, с ностальгией не совладали, ибо были упруги и безвкусны, как изделие той самой фирмы, что сейчас раздает ресторанные звёзды. Тархун был представлен, судя по всему, охапкой обжаренной травы поверх карпа, а вот в соусе активно солировал анис. Что касается самого карпа, то он по степени бездушности приближался к рапанам, и только отчетливый запах тины давал понять, что это и в самом деле обитатель великой русской реки.

Грустные и, чего греха таить, голодные, мы с надеждой ждали десертов, глядя, как вдоль Крюкова канала безумствующая погода ломает зонты, прически и веру в июль.

Рисовый пудинг с грушей и сорбетом из винограда «изабелла» (360 рублей). Рисовая кашка. Как в детстве, только с грушей и воздушным творожком. И с мороженкой, которая действительно пахнет и на вкус, как наш южный виноград. И со смешными кружочками мармелада, которые можно отлепить от тарелки и съесть - тоже, кстати, виноградного вкуса. Но да - каша. Не пудинг.

«Павлова» (370 рублей). Радость всего вечера. Очаровательные безешки  с хрустящей смачной корочкой и невесомым белоснежным облаком внутри, с кислым контрастным вареньицем и каплями нежного заварного крема со сливочной ноткой и ореховой посыпкой. Спасибо за него. Это как свет в конце туннеля - долгожданный и зовущий. Ирина, Вам персональный поклон за этот свет.

Юлия Науанова

Note: журналист посещает заведение инкогнито за счёт компании. Мнение автора вполне субъективно.