Петербург на тарелке. Ресторан Usoff

Не таков оказался ресторан Usoff, он же «Дом Усова», разместившийся на живописной набережной Лейтенанта Шмидта. Интерьер заведения, кстати, вполне соответствует тому, как Usoff вписался в окружающую обстановку. Снаружи тебе – и вид на купола Успенской церкви и историческую громаду Исаакия, и современные теплоходы на Неве. Внутри ресторана – благородное сочетание травяного зеленого и коричневого тонов, четкие линии, комфортная мебель, но не обошлось и без концептуальных мотивов – например, усов на стене и фотогалереи знаменитых усачей. В меру сдержанный антураж благодаря уместным акцентам не производит холодного впечатления, и, как выяснилось, потворствует длительным посиделкам.
Первое же блюдо - тар-тар из оленины с сорбетом из черноплодной рябины и розмарина (350 руб.) – оказалось тем самым, которое располагает к себе немедленно, безоговорочно и безусловно. Очень нежная оленина, исключительно деликатная, и при этом сохранена текстура мяса. Вкус маринованной оленины подчеркнут горчицей – уместно, но без брутальности. И всякие разные дополнения, обыгрывающие и дополняющие главную мясную ноту: нежная терпкость черноплодного сорбета, солоноватые вкрапления каперсов двух видов – консервированных и обжаренных во фритюре, хрусткие слайсы бородинского хлеба. Еще один немаловажный аспект: дичь отличается специфическим привкусом и ароматом, но в этом тар-таре естественной пряности ровно столько, сколько нужно. Словом, достойно, ярко и убедительно. И, к слову, прекрасная альтернатива приевшимся тар-тарам из лосося – не потому, что санкционный лосось чем-то плох, а потому, что куда более доступная оленина обыгрывается шеф-поваром «Дома Усова» на ура.

Паштет из печени цыпленка и бекона, чиабатта и бородинский хлеб (250 руб.). И снова прямое попадание! Вещь вполне традиционная, достаточно простая и при этом достойная. Текстура однородная и, я бы сказала, комфортная, паштет сбалансированный, легкий, но с насыщенным, густым вкусом. И – осторожно! – сытный. Если впереди ждут более серьезные блюда, то увлекаться им не стоит. Впрочем, увлечься очень легко, особенно учитывая, что подают паштет с хрустящей чиабатой и ароматным бородинским. 
Винегрет с сельдью и копченой уткой (290 руб.). И вновь все хорошо. Классический винегрет с ожидаемым и ясным вкусом, только, пожалуй, в более элегантном прочтении. Запах винегрета, выразительный, с яркими копчеными нотами, опережает его вкус. Были сомнения насчет сочетаемости сельди и утки, напластанной тонкими ломтиками, но в итоге оба эти продукта гармонично дополнили мягкую сладость свеклы и моркови. Словом, цельно и вкусно, но вкусно не по-домашнему - с большей долей амбиций.

Уха из лосося, судака и трески, шафран, лук-порей, картофель, укроп (350 руб.). Здесь все просто и понятно: классическая уха, насыщенный рыбный вкус, рыба сочна – словом, все в порядке. Вот только почти не чувствуется шафран, а жаль – чуть большей выразительности блюду не хватило, но это если совсем уж придираться.
К ухе, кстати, замечательно идет хлебная корзина. Ее здесь выпекают сами: бородинский, чиабатта, с лесными грибами, ржаная лепешка, багет с тыквенными семечками (170 руб.). Если не удержаться, то и местным хлебом можно как следует наесться (кто-то из персонала обмолвился, что гости-вегетарианцы, которые приходили не один и не два раза, брали себе хлебную корзину в качестве закуски к пиву), потому что хлеб выпечен на славу – и воздушная чиабатта, и бородинский с легкой пряной нотой. Ржаная лепешка – явление для хлебной корзины нечастое, но интересное: сухая, хрустящая, легко ломается, вкус ровный и теплый. К местной хлебной корзине полагается не масло, а каймак, вкус которого не может не удивить всех потребителей молочной продукции, приобретающих ее в условиях «Ашанов» или, на худой конец, близлежащих рынков: густая консистенция каймака и насыщенный вкус на стыке сметаны и сливок – отдельное удовольствие.

Эскалоп из свинины, гречневая каша с белыми грибами, печеная морковь, соус демигляс и попкорн из гречи (550 руб.). Ровное и добротное блюдо: правильно приготовленная гречка, морковь, доведенная до состояния «практически десерт» - сладкая и сочная, и свинина, легко разделяющаяся на волокна. Свинине не хватило некоторой сочности, зато порадовал попкорн из гречи, дополняющий кашу: разные текстуры, разные оттенки вкуса одной и той же крупы привносят чуть больше пикантности.
Филе трески, крем из корня сельдерея, апельсин, голландский соус, лимонное масло (490 руб.). Вполне достойное горячее блюдо с приятной подачей, но без цепляющей ноты, и апельсиновые дольки не выступают с треской в едином дуэте. Зато сельдереевый крем не просто дополняет сочную треску, но и активно рвется на передний план: идеальная текстура, молочно-ореховая нота, воздушная нежность. Впору подавать этот крем как отдельное блюдо: получится полезная и диетическая вкуснятина.

Запивалось все клубничным и лаймовым домашним лимонадом (220 руб.). Вот тут уже комплимент бармену, который не жалеет ингредиентов: вкус лимонада не просто «честный клубничный», он оставляет после себя послевкусие домашнего клубничного варенья - того, что в детстве было одной из главных радостей застолья.        
Крем-брюле с топленым молоком и кедровым орехом (230 руб.). Несомненный хит раздела десертов. Сложно сказать, к чему его вкус отсылает больше – к французскому «крем-брюле» или к суфле «птичье молоко», знакомому с детства. В любом случае, остановиться невозможно, пока не отправишь в рот последнюю ложку. Под хрустящей карамельной корочкой этого кулинарного гибрида скрывается нежнейшая субстанция, сливочно-невесомая, сбалансированная приятной плотностью кедровых орехов.

Сливочное мороженое (110 руб.). Достаточно легкое, но с насыщенным сливочным вкусом, оттененное россыпью дробленого печенья «савоярди». Мороженое, как и сорбеты, в «Доме Усова» готовят сами в аппарате «Пакоджет» - об этом рассказал лично шеф-повар Александр Шамсутдинов, который выходит в зал, чтобы пообщаться с гостями, узнать их впечатления о еде и услышать, какие эмоции вызвало то или иное блюдо. По словам Александра, продумывая блюда, он старается в первую очередь создать настроение.
Итого: идти в ресторан Usoff, безусловно, стоит, и не просто за вкусной едой, но и за гастрономическими открытиями, которые особенно приятно делать в рамках русской кухни. К удачному соотношению «цена-качество-подача» здесь добавляются еще и неожиданные ходы шеф-повара, которые превращают даже давно знакомые блюда-клише во что-то свежее и неизбитое.