Петербург на тарелке. Ресторан «Едим руками»

Меню навигацию имеет странную. Мне не понравилось поначалу. Взгляд мечется, перескакивая с одного на другое, пытаясь найти привычные «первое, второе, компот». Не находит и не найдёт. Всё в кучу. Отдельно только суп, десерты и гарниры, названные на редкость мерзким сколопендровым словечком «гарниш». За него и за «веджи», которым названы блюда с овощами, хочется показательно казнить побиванием томами Ожегова, Даля и Фасмера. Ещё отдельно вынесен гриль, а вторая страница целиком посвящена морепродуктам и Луизиане - родине каджунской кухни. Однако к странной сборке меню можно привыкнуть и обнаружить массу интересного.

Свежие овощи с хумусом и ореховым соусом, 290 рублей. Корзина овощной соломки с двумя соусами. Неплохой вариант для девичьей трапезы. Увы, овощи практически безвкусные. Более или менее приличные, ароматные - только огурцы. На другом полюсе вкуса - соусы. Понятно, что в таком блюде они играют основную партию. Но это вовсе не должно означать, что исполнители этой партии должны жёстко вырубить всех остальных участников оркестра, а попутно ещё и оглушить ваши собственные рецепторы. Слишком ярко, слишком агрессивно, слишком сладко. Так, что в хумусе пропадает даже специфическая горчинка тахини, а в ореховом - не слышно самих орехов.

Креветки в кляре по-вьетнамски со сливочным карри, 390 рублей. Хороши. Умелый, тонкий и хрусткий кляр, сочная сладкая плоть креветок, приготовленных так, чтобы упругость была приятна «на зубок», но не превращалась в резину. Соус по текстуре напоминает домашний майонез: слишком густой, даже вязкий для просто соуса. Что, впрочем, его не портит. Равно как и лёгкий (при здешней любви к экстрактивной концентрации вкусов, я бы даже сказала - неожиданно лёгкий) вкус карри, такая тёплая игривая волна, дразнящая, но не раздражающая. С креветками - интеллигентный крепкий союз.

Фиш энд чипс, 330 рублей. Близкая к идеалу версия этого знаменитого британского снека. По крайней мере, в той части, которая фиш: щедрые куски горячей, сочной рыбы, обёрнутые в деликатнейший тонкий кляр, заставляют сказать «браво!» искусству повара. Картошка, увы, уже не так хороша - форму держит, а вот на вкус - трава. Кстати, рыба хороша настолько, что даже не требует соуса.

Куриные крылышки в устричном соусе из раздела «Американский гриль», 340 рублей. Курица курице рознь, и это блюдо наглядно демонстрирует разницу по сравнению с предыдущим. Начиная, опять же, с подачи, которую иначе как убогой и не назовёшь: напоминающая медицинскую кюветку тарелка, подветренные соленья и лук, невнятные черешки айсберга. Да и сами крылья - не столько гриль, сколько тушёные, устричный соус даёт только соль, никак не подчёркивая вкус самой курицы.

Хворост с ванильным кремом, 150 рублей. Как всякий советский ребёнок, очень люблю это лакомство. Но, увы, здесь им насладиться не удалось. Причина проста - хворост, скажем так, не сегодняшний, а явно вчерашний. Поэтому тесто уже не хрусткое и лёгкое, а тяжелое, успевшее за сутки пропитаться маслом. Соус интересный, но вот только нужно писать, что в нём не только и не столько ваниль, сколько корица. А её не все любят. Я - обожаю, а моя наперсница по трапезе - терпеть не может.

Паффин, 200 рублей. За этим загадочным словом скрываются две пухлых воздушных булочки, начинённых заварным кремом. По сути, это такое заварное пирожное-переросток. Вполне, впрочем вкусное, пусть и незатейливое, удавшееся и лёгким тестом и не приторным кремом с приятной шёлковой текстурой.

A propos. Как и в любом гинзовском заведении, в «Едим руками» хороший выбор «чего попить». Но чем «Едим руками» приятно отличается от любого гинзовского заведения, так это вменяемыми ценами на это самое «чего попить». Лимонад «Дюшес», 260 рублей за 400 мл, грушевый, не приторный, летний.  Лимонад «Ревеневый», 260 рублей за 400 мл, бодрый, мурашечный, живой. Ассам, 350 рублей за 600 мл, мята, 20 рублей, лимон, 20 рублей. К сожалению, лимон бросили прямо в чайник, не дав чаю ни малейшего шанса раскрыться.

Сервис. Чем всегда радуют гинзовские рестораны, так это миловидностью (по большей части) персонала. Вот и здесь сплошь - милые-милые барышни. Не силикон а-ля «Терраса», а именно милые. И очень расторопные, особенно поначалу, когда в зале не так много гостей - и меню шустро, и бумажную скатерть шустро, и пять раз подойти, пока изучаем меню, и всё споро принести, и даже не всё в кучу свалить. Но по мере нарастания количества человек в зале (не чрезмерного, замечу) интерес к нам утрачивался, и в самом конце трапезы приходилось уже предпринять усилия, чтобы привлечь к себе внимание. С гардеробом тоже забавная штука. Сначала мы не поняли, есть ли он вообще, поскольку нас увлекли на второй этаж прямо так, в верхней одежде. На вопрос: «А пальтишки можно вот прямо сюда, на диванчик рядом, чтобы с вокзальной романтикой было, да?», - ответили, что, дескать, можно сюда, а можно и не сюда, и дальше невнятно, что где-то там есть вообще-то гардероб, ну там вот, и давайте, я сама отнесу. Ну, отнеси, милая, мы, чай, старые уже ходить туда, не знаю куда. Каково же было наше удивление, когда гардероб оказался под той самой лестницей, по которой мы и поднимались на второй этаж. К чему такая интрига? Бог весть. А вот за что спасибо, так это за умывальники с педалями. Удобно.

Итого. Старушка «Гинза» в очередной раз доказала, что умеет быть живее всех живых, сняв сливки с очевидного и создав крутой проект на очень актуальной, назревшей, но почему-то так никем и не реализованной до сих пор на питерской земле идее finger food. Идее, понимаемой не только и не столько, как некая миниатюрная закуска, а как вообще еда, приготовленная так и такими порциями, чтобы её удобно было есть руками. Идея бесценна - она объединяет и модный тренд, и первобытную привычку, и тот простой факт, что еда «с руки» всегда вкуснее, чем на вилке (недаром же на Востоке, где знают толк в удовольствиях, едят по преимуществу руками). Реализация идеи тоже вполне хороша. По еде - больше удачна, чем нет. В остальном - Гинза, со всеми её достоинствами и недостатками, с грамотным маркетингом и ощущением фабрики-кухни, с игрой в маски вроде здешней про студенчество и молодежность, и с глубинным звериным чутьём на успех, с комфортом в деталях и с лёгкой бесприютностью в общем. А если попросту - хороший проект. На своём месте.  

Кухня - 4,5

Интерьер - 4.

Атмосфера - 4,5.

Сервис - 4,5.

Итого: 17,5.

Счёт за данный ужин: 3200 рублей.

Note: журналист посещает заведение инкогнито за счёт компании.