Петербург на тарелке. Ресторан «Центральный»

Токовая, 4 Августа 2016

Жаль, что у нас нет ВДНХ. Потому что «Центральный» идеально вписался бы в возрождающуюся легенду советской эпохи, где уже ностальгируют «Оттепель» и «Московское небо». А может, и не жаль вовсе. А наоборот - радостно. Радостно, что мы научились вот так, трепетно и нежно, без кича с одной стороны, и припадания на колени с обязательным приложением лба - с другой, мириться со своим прошлым, видя в нем исток себя нынешних и завтрашних. И здесь это получилось. Получилось легко и беззаботно, лебединой пуховочкой пройтись по эпохе великой и страшной и собрать только цветочную пыльцу и одуванчиковый пух, оставив в стороне окопы и рвы.

Поэтому по «Центральному» так приятно не гулять даже, а путешествовать, погружаясь в прошлое, усмиренное и просветленное. В прошлое, откуда приходят к нам во снах и наяву гагаринская улыбка и бессмертное: «Поехали!», всесоюзная спартакиада и студенческие отряды с костром и изгибом гитары желтой, норштейновский Ёжик и пионерское детство с зарницами и клятвами, окутанный снопами пшеницы имперский герб и бороздящие небесную синь самолеты с красной звездой на крыле. И всему этому нашлось здесь место, обо всём этом здесь рассказали, в общем-то, искренне, с добром и без фальши. И это не может не понравиться, по крайней мере, мне и моим ровесникам, ещё успевшим застать и пионеров, и Олимпиаду 80, пусть и совсем почти в младенчестве. Так что устроившись в самом большом зале ресторана, светлом, с белыми скатертями и не очень удобными, но очень хорошо смотрящимися здесь стульями, я словно очутилась на 25 лет раньше и на несколько сотен километров южнее - в ресторане санатория в Хосте. Он выглядел точь-в-точь так, только без ярких росписей и без сатирических плакатов. А так - тот же пронзительный свет, солнечно-белоснежный, те же пальмы, тот же хрусталь.

1/3

И почти те же блюда в меню. Меню «Центрального» - это тоже путешествие. По крайней мере, для меня - и по тогдашним ресторанным реалиям, запечатленным в  поездках на море, и по «Книге о вкусной и здоровой пище» 1953 года - с невероятно аппетитными и фантастически несбыточными фотографиями еды. Неужели хоть бы часть из этих пантагрюэлевских яств я смогу не только увидеть воочию, но и попробовать?! Не верю! Гляжу в это напечатанное скупым шрифтом меню - и не верю. Поэтому хочу заказать сразу много и всего, но сдерживаюсь.

Начнем, пожалуй, со «Столичного» (330 рублей) - вот уж классика, так классика! Подача - лаконичная, но не лишенная некоторого гусарского шарма - на формовой порции салата кокетливой кокардой возвышаются две хлебных чипсины, половинка перепелиного яйца и завиток крабового мяса. Сам салат напрашивается на эпитет «по-домашнему»: сытный, с мясом, неперемайонезнутый, уж простите за словцо, но слегка пресноватый, со сливающимися в один плотный слой ингредиентами. Разбавляют эти сытные ряды неожиданные кусочки солоноватого студня: такой приятный вариант соленого мармелада, делающий салат выразительнее, оттеняющий вкус остальных кусочков.

Салат «Столичный» (330 рублей)

Судак «Орли» с соусом тар-тар (260 рублей). Тоже шедевр горячих закусок почти по Преображенскому. Хорошо знаком старшему поколению ленинградцев. Здесь - практически в каноническом исполнении. Нежная плоть судака, облаченная в хрустящий неизбыточный кляр с домашним соусом тар-тар, где прямо кусочки соленых огурчиков. Прост, вкусен, горяч.

Судак «Орли» с соусом тар-тар (260 рублей).

Шницель по-министерски (320 рублей). И снова - привет из далекого детства. Именно такой и скармливала мне мама в каком-то общепите в Москве, когда мы проездом на юга оказывались в первопрестольной. Только тот был поменьше. Нынешний - размером с тарелку. Кстати, горячее приносят на горячих тарелках! За что заслуживают и браво, и бис, и рукоплесканий! Так вот, куриный шницель здесь - это честный кусок хорошо приготовленного куриного мяса, сочного, обрамленного в меру упитанной поджаристой шубкой из яйца и сухарей с завитушкой масла, смешанного с укропом. К нему бы чуть-чуть соуса и можно закрыть глаза и просто есть. Не думать, не сравнивать, просто есть. А так - мы все-таки изменились вкусами за последнее время, ожлобились, наверное. И простого честного шницеля нам мало. Даже с удачно подобранным гарниром из зеленого салата (240 рублей) - не советским абсолютно, но вкусным, с интересной масляной заправкой, в которой вдруг сменяют друг друга и кислинка, и сладость, и легкая тень горчицы, кажется.

Шницель по-министерски (320 рублей) с зелёным салатом (240 рублей).

Котлеты «Метропольки» (480 рублей). По легенде, это наследие знаменитого рецепта ещё более знаменитого Бабикова, былинного шефа старого «Метрополя». Возможно. Но мне эта штука напомнила не столько вершины советской ресторанной кухни, сколько хиты советского же стрит-фуда. Да-да, был такой и в те времена. Впрочем, думаю, история уличной еды равна истории хомо эректус. Так вот. В далекие советские годы на улицах продавали пирожки. Их продают и сейчас, но тогда они были вкуснее (да, а ещё небо голубее, и сахар слаще. Но пирожки, и правда, были вкуснее!). А самые вкусные были с ливером - такие поджаристые трубочки, наполненные этим самым ливерным фаршем. Вот почему-то эти самые пирожки мне и напомнили нынешние «Метропольки», скрывающие под слоем панировки очень насыщенный и ароматом, и вкусом печеночный фарш. Добавлю ещё, что блюдо это очень сытное. А гарнир мы к нему подобрали неудачный - картофель Пайль (180 рублей), то есть отфритюренную как следует тончайшую картофельную соломку. Так что всё вместе - просто холестериновый удар какой-то. По-хорошему, здесь бы вступиться за наше здоровье официанту и порекомендовать что-то полегче, но увы.

Котлеты «Метропольки» (480 рублей) с картофелем Пайль (180 рублей).

Десерты. Знаете, мы с подругой уже начали подозревать, что в нашей Вселенной появился новый непреложный закон, такой же неумолимый, как влечение яблока к ньютоновой макушке и собаки к павловой кормушке, необъяснимый, как черно-белый окрас на мордочке панды и IQ водителей BMW. Этот закон гласит - если закуски и горячее были хороши, жди подвоха от десерта. То же верно и наоборот. Вот такая дихотомия добра и зла. Как вы понимаете уже из такой длинной преамбулы, с десертами таки вышел подвох.

Первый, самбук яблочный (230 рублей), вполне ничего. Был он взят, кстати, именно потому, что картинку этого самого самбука я высмотрела в уже упоминавшейся «Книге о вкусной...» и по понятным причинам любила её больше других. Так вот - это такой с приятной яблочной кислинкой зефирчик внушительных размеров, уложенный на изумрудной красоты и нейтрального вкуса желе. После сытного обеда - самое оно.

1/2

Самбук яблочный (230 рублей)

 Самбук яблочный (230 рублей)

Второй. Торт «Киевский» (390 рублей). Краса и гордость советской кондитерской мысли. Это в теории. На практике потряс сначала своей ценой, обскакав даже шницель, а потом и содержимым. Это было нечто сухое, как строительная пена годовалой давности, только сладкое. Нет, не подумайте, что я каждый день дегустирую строительную пену, но больше ни с чем не могу сравнить, честно. А ведь выглядел многообещающе. И, опять же, 390 рублей!

Торт «Киевский» (390 рублей).

В общем, «Киевский», так сказать, в тренде своего названия - взял и подпортил все хорошее и светлое. Но не до конца. Всё-таки ресторан очень интересный. И кухня - немного непривычная для нас нынешних, кажущаяся простой. Но это наше, это заставляет по-другому чуть-чуть отнестись к еде, почувствовать её настоящесть, что ли. И это, бесспорно, понравится нашим родителям. Обязательно приведу сюда маму - вспомним наши поездки на море, за которые, мамулечка, тебе огромное спасибо. Тогда это был почти подвиг.

Да, простите за сентиментальный этюд - здесь всё навевает, так сказать. Про сервис - конечно, подогнан под концепцию. Здешние официанты - исключительно мужчины. Дама, а точнее очаровательная барышня - только за стойкой рецепции. Все предупредительны, но сдержаны, с холодцой, никакого панибратства и «Чего изволите-с». На нашу просьбу погулять по залам - не только разрешили, но и всё показали и рассказали. Морс, поданный в странном пахнущем рыбой стакане, поменяли беспрекословно. Однако и дорогущий десерт всучили, отговорив от пироженок за 190 рублей, и от гарнира не предостерегли. Но в целом - отрезвляет после всех этих с бородами, хвостами, туннелями и пирсингами, в шортах и клетчатых рубахах.

Юлия Науанова

Note: журналист посещает заведение инкогнито за счёт компании. Мнение автора вполне субъективно.


Рекомендуем столик заранее
Здесь еще никто не писал, Вы можете быть первым
добавить:фото

Центральный

Кухня:
Средний счет :
1000-1500р.
Адрес:
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 62
Парковки нет

Присоединяйтесь
НАВЕРХ
Загрузка...